"La vida, como la fotografía, consiste en positivar lo negativo"
Agosto de 2026
Inglaterra
Football, Robin Hood and The Beatles
Dentro del llamado St George´s Quarter, en Liverpool, William Brown Street es la única calle dedicada exclusivamente a la cultura, con edificios neoclásicos del siglo XIX.
El viaje a Andorra había salido mal y finalmente, como os conté, tuvimos que quedarnos unos días en Huesca... El verano avanzaba y veía que, otro año más, si no me movía rápidamente, el viaje con mi hijo no iba a prosperar. Habíamos trabajado la idea de hacer una escapada a Gales o Irlanda, por el tema de practicar el inglés, pero, finalmente, me pidió visitar algunos estadios en el mismo corazón del fútbol; Manchester.
Diseñe un viaje para ver los míticos estadios de cuatro campeones de Europa con 12 entorchados en total; el Manchester City (1), el Manchester United (3), el Nottingham Forest (2) y el Liverpool (6). Inicialmente no conseguí entradas para la visita a los de Old Tradford, pero, sí de los tres restantes, así que, con todo atado, nos fuimos hacia Inglaterra para pasar diez días.
El viaje más cómodo era Bilbao - Mánchester, pero claro, justo Mánchester nos quedaba en medio, así que, el desarrollo del viaje por Inglaterra, en la isla de Gran Bretaña, fue de la siguiente manera:
> Día 20 de agosto: Bilbao - Mánchester
> Día 21 de agosto: Mánchester
> Día 22 de agosto: Mánchester
> Día 23 de agosto: Mánchester - Nottingham
> Día 24 de agosto: Nottingham
> Día 25 de agosto: Nottingham - Sherwood Forest - Nottingam
> Día 26 de agosto: Nottingham
> Día 27 de agosto: Nottingham - Liverpool
> Día 28 de agosto: Liverpool
> Día 29 de agosto: Liverpool
> Día 30 de agosto: Liverpool - Mánchester / Mánchester - Bilbao
Leyenda:
---- Vuelo
---- Tren
---- Autobús
La bandera de Inglaterra y la Union Jack del Reino Unido.
Mapa del recorrido por Inglaterra.
Astigarraga - Bilbao - Mánchester
Me levanté a las 05:30 h. Tenía que dar de comer y limpiar al gato antes de marcharnos. Desayuné y, a las 06:30, llamé a mi hijo para que se fuera levantado. Habíamos quedado en coger el autobús BU13 de las 07:30 para ir a Donostia a la estación de autobuses y enlazar allí con el autobús hacia el aeropuerto de Bilbao a las 08:30 h...
La mañana en Donostia estaba maravillosa, una temperatura ideal y, aunque había alguna nube, el cielo pintaba azul. Anduvimos con tiempo, hasta pudimos tomar un café en la estación, pero, mejor así que andar corriendo. El traslado hasta el aeropuerto fue sin incidencias y sobre las 09:50 h, estábamos facturando el equipaje de Iosu. Luego pasamos los controles de seguridad y una hora antes del vuelo estábamos esperando a que anunciasen la puerta de embarque...
La mañana en San Sebastián lucía maravillosa.
Mientras esperábamos, anunciaron un retraso en la salida de nuestro vuelo, el EZY2006 de easyJet con destino a Mánchester. Empezamos a embarcar a las 11:50 que, originalmente, era la hora de despegue. Hubo problemas con el equipaje de una familia árabe, querían entrar con cinco bultos, cuando sólo habían facturado uno. Finalmente, el Airbus 320, despegó a las 12:30.
El vuelo trascurrió sin problemas y llegamos a Mánchester a las 13:15 hora local, las 14:15 hora de San Sebastián. Había llovido, porque el suelo se veía mojado, pero, a nuestra llegada, tan sólo unos inofensivos nubarrones era lo que mostraba el cielo.
El aeropuerto de Mánchester no es pequeño...Tiene tres terminales (nosotros llegamos a la T2) y trabaja con vuelos internacionales de Emirates, Ethiopia Airlines, Air France, Thurkies... Es curioso, porque, no vuela al hemisferio sur. Total, entre pasar el control de pasaportes y recoger la maleta se nos fue una hora más. Luego fuimos a la estación del tren que está adosada al aeropuerto, cómodo acceso y rapidez. Cogimos el tren hacia el centro de Mánchester a las 13:25 y nos dejó en la estación de Manchester Oxford Road.
La tarjeta de embarque, el billete de tren hasta Manchester Oxford Road y una vista de los aledaños de Mánchester vistos desde el tren.
Llegamos al hotel ibis Manchester City Centre Princes Street a las 14:05 horas e hicimos el check-in. Pagamos lo estipulado en la reserva de Booking, 178.98 £ (209.00 €) por una habitación para dos personas por tres noches y con desayuno incluido. Subimos a la habitación 108, dejamos las maletas, nos aseamos un poco y salimos a comer. Eran las 14:45...
Paramos en un restaurante japonés a dos manzanas del hotel, 4 minutos a pie. Se llama Monkey Trio. Por dos platos de comida, Grilled Pork Belly y Tonkatsu Ahoyu Udon, más un postre Sweet Beancurd Nigiri y dos botellines de agua, pagamos 56.16 £, al cambio 65.50 €... Enseguida me di cuenta de que nos íbamos a dejar una pasta en comida.
La tarjeta del hotel ibis de Manchester.
La reserva de Booking del hotel de Mánchester.
La tarjeta del retaurante japonés y los dos platos principales que comimos.
Tras la comida regresamos al hotel y descansamos un rato. Después, salimos hacia el centro de la ciudad para hacer una primera inspección. La tarde estaba muy tristona, con el cielo cubierto de nubes, pero, sin la sensación de que fuese a precipitar. La temperatura era agradable, con unos 17/18 ºC.
Pasamos por St. Peter´s Square y llegamos a Albert Square, donde está Manchester Town Hall, el Ayuntamiento de Mánchester, un edificio municipal de estilo victoriano neogótico, diseñado por el arquitecto Alfred Waterhouse. Su construcción se completó en 1877. Ocupa un solar triangular y contiene oficinas y grandes salas ceremoniales. El exterior está dominado por la torre del reloj que se eleva hasta los 87 metros de altura y que alberga a Great Abel, como es conocida su campana. En 1938 se completó una ampliación del conjunto, conectándolo por dos puentes cubiertos con Lloyd Street. Está catalogado como Monumento Nacional del Reino Unido y es considerado una de las mejores interpretaciones de la arquitectura neogótica en el mundo, pero, desgraciadamente, parte de él estaba andamiado con trabajos de restauración... ¡! Qué mala suerte ¡!
La torre del reloj del Ayuntamiento y el Albert Memorial en la plaza adyacente.
Seguimos caminando y llegamos hasta la catedral. Fue un paseo relajante que nos vino muy bien después del avión y demás. Nos llamó la atención ver tantos indigentes en la calle y tantos jóvenes enganchados a las drogas “penando”, como zombis, muertos en vida. Era triste ver como en cualquier esquina de un edificio o en las puertas de bancos y supermercados, había instaladas pequeñas tiendas de campaña donde se alojaba la gente... Otra cosa que nos llamó la atención fue la cantidad de referencias a las abejas...
Sabias qué ...
...La abeja obrera es el símbolo oficial de Mánchester y representa la identidad trabajadora, la historia industrial y la solidaridad de sus habitantes. Durante el siglo XIX, en plena Revolución Industrial, a las fábricas textiles de Mánchester se las conocía popularmente como "colmenas" de actividad. Los trabajadores eran comparados con abejas obreras por su esfuerzo infatigable, reflejando el dinamismo y el rol económico mundial que alcanzó la ciudad. La abeja se incorporó oficialmente al escudo de armas de la ciudad en 1842, y desde entonces adorna la arquitectura local.
Detalle del escudo de la ciudad de Mánchester donde se ven las siete abejas incluídas en él.
Distintas vistas de las calles de Mánchester, con sus pubs, el tranvía surcando la ciudad y cantidad de flores en las fachadas.
Sabias qué ...
...Mánchester fue la primera ciudad industrializada del mundo y desempeñó un papel central durante la Revolución Industrial. Se convirtió en el principal centro internacional de la fabricación textil y de hilado de algodón. Durante el siglo XIX adquirió el apodo de «Cottonopolis», sugiriendo que era una metrópoli de las fábricas de este material.
Manchester Cathedral es la sede del Obispo de la ciudad. Su nombre oficial es Iglesia Catedral y Colegiada de Santa María, San Dionisio y San Jorge. En el solar que ocupa, hubo una iglesia predecesora datada en 1215, dentro de los confines que ocupaba el castillo de Mánchester. Los lores ocupantes de la finca fueron la familia Grelley y su escudo de armas aún se asocia a la catedral hasta el día de hoy.
En pleno s. XIII, concretamente en 1421, Thomas de la Warre obtuvo una licencia del rey Enrique V y del Papa Martín V para establecer una universidad en Mánchester, apropiándose de la parroquia para tal propósito. La universidad fue fundada en 1422 mediante carta real. Se mantuvo activa hasta su disolución en 1547, durante el reinado de Eduardo VI, pero, refundada por su hermana María I (Bloody Mary, “María la sanguinaria”). Su futuro continuó incierto cuando Isabel I la concluyó en 1559, aunque, finalmente, la reina otorgó una nueva carta en 1578.
En 1847, la iglesia de Mánchester se convirtió en catedral de la nueva diócesis local. Para entonces, la mampostería se encontraban en muy mal estado, siendo reemplazada entre 1850 y 1870. Su cuerpo principal se reformó y la torre oeste, más toda su mampostería externa fueron reemplazadas. En consecuencia, la catedral da la impresión de ser una estructura del siglo XIX, de estilo gótico.
En la II Guerra Mundial, durante los bombardeos de Mánchester de 1940, una bomba alemana dañó severamente la catedral. Se tardó casi 20 años en completar las reparaciones. El 25 de enero de 1952, la catedral se convirtió en Monumento clasificado de interés excepcional. Posteriormente, una bomba del IRA en junio de 1996, causó graves daños a la catedral, casas aledañas y al archivo histórico, datado en 1421.
Vistas desde distintos ángulos de la Catedral de Mánchester, con la estatua de Ghandi en unos de sus laterales.
Detalles de la Catedral de Mánchester.
Algunas de las gárgolas de la Catedral de Mánchester.
Personas que seguramente tuvieron alguna participación en la construcción de la catedral quedaron talladas para la posteridad.
Sobre las 19:30 decidimos regresar porque estábamos cansados, pero, paramos en el pub The Garratt, a escasos 150 m del hotel, para tomar algo. Pagamos por dos cervezas 5,60 £ (6,50 €). Desde allí nos fuimos a descansar. Como comimos tarde, lo único que apetecía era una buena ducha y estirar las piernas, habíamos andado 12 Km en todo el día... Completada la primera jornada, todo bien, todo en orden.
Manchester obtuvo el estatus de ciudad en 1890. Tiene actualmente una población aproximada de 570.000 habitantes cuyo gentilicio es “mancuniano”. Su nombre se origina del antiguo topónimo del asentamiento romano de Mancunium, establecido alrededor del año 79 d. C., con una fortaleza de madera en el área de la actual Castlefield. Sobre el s. III fue reemplazada por una construcción de piedra a cuyo alrededor se estableció una pequeña comunidad. En el s. V los ejércitos romanos dejan la fortificación.
Consta que Mánchester ya celebraba un mercado en 1282. Alrededor del s. XIV, Mánchester recibió cierta afluencia de tejedores flamencos a los cuales se les atribuye la fundación de la industria textil de la región.
La ciudad se convirtió así, alrededor de 1540, en un importante centro para la fabricación y el comercio de lanas y lino. Tras la guerra civil inglesa (1642-1651), Mánchester se convirtió en una pequeña ciudad de mercaderes hasta la Revolución Industrial, que comenzó en el siglo XVIII. En la actualidad, la zona de Trafford Park, al suroeste de la ciudad, sigue siendo una de las mayores zonas industriales del mundo. Para agilizar la llegada a Mánchester del carbón, algodón y otras materias primas desde Liverpool, en 1761 fue construido el Bridgewater Canal, que conectaba las dos ciudades. Años más tarde, la firma George Stephenson construyó la primera línea férrea del mundo, entre Mánchester y Liverpool.
Mánchester
Nos levantamos sobre las 07:15. Amaneció igual que lo habíamos dejado, cielo cubierto, pero, sin aparente peligro de lluvia. La habitación era una clásica de los hoteles de la cadena, pero, las camas eran bastante cómodas y descansamos bien. Sobre las 07:45 bajamos a desayunar. El buffet libre que ofrecían estaba muy bien y tenía de todo: desayuno inglés, con té, salchichas,
tortilla, bacon... pero, además, un extenso desayuno europeo, con yogures, cereales, fruta fresca, tomate, jamón, queso, huevos cocidos, zumos, bollería, leche y café. Yo comí un remix de los dos y mi hijo sólo probó del europeo.
Luego subimos a la habitación, una ducha, dientes, coger las cámaras y, sobre las 09:30, salimos a la calle. Teníamos la reserva para ver el estadio del Manchester City, el Etihad Satadium, a las 12:30 h. Caminábamos por las calles del centro... Pasamos por King Street y vimos, en un calejón medio oculto de esta calle, una iglesia escondida... St Ann´s Church.
A principios del siglo XVIII, Mánchester era un pequeño pueblo rural, poco más que una aldea, con muchos campos y casas con entramado de madera. Un gran campo de maíz llamado Acres Field, sede de una feria anual desde el siglo XIII (que ahora es St Ann's Square), se convirtió en el emplazamiento de la iglesia de Santa Ana. La torre de la iglesia, curiosamente, marca el centro de la población.
Es un edificio neoclásico, originalmente construido con arenisca roja, aunque, debido a su naturaleza blanda, gran parte de la piedra original ha sido reemplazada desde entonces con arenisca de varios colores. En el siglo XIX se hicieron muchos cambios, incluida la instalación de vidrieras.
Algunas calles del centro como King Street y la iglesia de St. Ann´s a la derecha.
Mi hijo seguía dándole vueltas a la cabeza por no poder ver el estadio del Manchester United, el mítico Old Trafford, pero, yo no había podido conseguir entrada.
.- Prueba si quieres en Internet, pero, yo miré y no me daba opción...
.- Voy a mirar –me dijo.
.- ¡! Sí, aita, hay hora libre para hoy a las 16:30 ¡!
Se puso histérico de contento, así que le dije que las comprase como regalo de cumpleaños (31/08). Teníamos que andar espabilados porque debiamos ir de un extremoa al otro de la ciudad.
La reserva del tour del Manchester City.
Cogimos el tranvía en St. Peter´s Square. La Purple Line nos dejaba al lado del Etihad Stadium. Sobre las 11:00 h estábamos dando la vuelta alrededor del campo, viendo las estatuas de alguna de sus leyendas colocadas en las inmediaciones. Nos acercamos a la puerta de entrada del tour y preguntamos si era posible adelantar la hora de visita. La chica, después de comprobar nuestros tickets y ver que había sitio para dos personas más, nos colocó en la visita de las 11:30. Ideal, adelantar una hora nos daba el margen suficiente para poder llegar a Old Trafford sin problemas...
Pues lo dicho, a las 11:30 horas comenzó el tour. Accedimos a las gradas, con una vista impresionante del estadio. Luego, sala de prensa, vestuarios, fans zone, sala de trofeos y, finalmente, el acceso a pie de campo. Mi hijo flipaba pisando el campo del City... Se sentó en el banquillo y paseamos por la banda. Unas fotos de recuerdo y luego camino a la tienda donde se compró la bufanda del equipo para su colección. Acabamos sobre las 12:45 h y regresamos a St. Peter´s Square.
La tripla "mágica" del moderno City: de izquierda a derecha Sergio Aguero, Vincent Kompany y David Silva.
Una vista del Etihad Stadium, campo del Manchester City.
La ficha del Manchester City.
Mi hijo Iosu sentado en el banquillo del City.
Teníamos tiempo para comer una hamburguesa y un café antes de poner rumbo al campo del United. Sobre las 15:15, en la misma parada del tranvía, cogimos la Blue Line, esta vez en sentido contrario, es decir, hacia el oeste. Es curioso, pero, no hay un tranvía que vaya de un campo a otro, hay que hacer un cambio de línea en esta estación del centro. Me encantan las ciudades con tranvía, les da un toque de elegancia, un aire clásico de ciudad de finales del s. XIX...
Llegamos a Old Trafford e hicimos unas fotos por los alrededores igual que en el Etihad. Luego, entramos en la tienda y Iosu se compró la bufanda y una camiseta vintage de los años 70/80. A la hora establecida entramos al estadio e hicimos el mismo recorrido viendo todas las dependencias. El acceso al campo, al llamado "teatro de los sueños", fue otro “momentazo”. Este estadio resultó más “señorial” que el del City y el tour acabó sobre las 17:45.
La reserva del tour del Manchester United.
El túnel de acceso al "teatro de los sueños", el estadio y mi hijo Iosu en la sala detrodeos y en el banquillo.
Notas:
Los troféos van cambiando de nombe con los años...
> La Champion´s League hasta 1992-1993 se llamó Copa de Europa.
> La Europa League hasta la temporada 2009-2010 era la Copa de la UEFA.
> La Súper Copa de Europa, hasta 2000 se llamaba Recopa de Europa.
> Con el Mundial de Clubs pasa lo mismo aunque es algo más enrevesado...
Nació en 1960 como Copa Intercontinental y enfrentaba al campeón de Europa y al de Sudamérica. En 2005 la FIFA organizó el Mundial de Clubs, reuniendo a los campeones de todas las confederacines, es decir, Asia, Africa, Europa, Oceanía, Sudamerica y Concacaf.
Pero, además, desde 2025, la FIFA organiza, cada cuatro años, el Mundial de Clubes de 32 equipos. El primero se lo llevó el Chelsea C.F. que ganó en la final al Paris Saint Germain. (1-0). Todo sea por el negocio...
Por eso, en los casilleros de estas fichas, cuando aparece un asterisco ( * ) es que ese equipo ha ganado el torneo en alguna de sus denominaciones. Por ejemplo, el Manchester United tiene una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes, así como una Recopa de Europa y una Súpercopa de Europa...
Cuando terminamos, fuimos a la parada del tranvía para regresar al centro. Esta parada está situada junto a unos canales que llegan hasta Castlefield, una preciosa zona a la que le había echado un ojo... Mientras llegaba el tranvía, aproveché para hacer unas fotografías.
La zona de los canales en el pareje de Old Trafford.
Desde allí, fuimos al hotel a dejar las bolsas y salimos a cenar algo. Pasamos por Manchester Crown Court, el Edificio del Tribunal de la Corona, sito en Minshull Street, un histórico palacio de justicia.
El diseño corresponde al estilo neogótico victoriano, caracterizado por el uso masivo de ladrillo rojo, molduras de piedra y líneas marcadas que le dan un aspecto robusto. Fue proyectado por el arquitecto Thomas Worthington y construido entre los años 1868 y 1871. El complejo funcionó originalmente como los tribunales de policía del centro de la ciudad y, en la actualidad, está catalogado como un edificio de gran valor arquitectónico e histórico.
El edificio del Tribunal de la Corona, el llamado Crown Court.
El arco de entrada a Chinatown en Faulker Street.
Desde allí, nos metimos en Chinatown. Su arco, que se yergue imponente en la Faulkner Street, entrada al barrio chino, es más que una puerta ornamental; es un símbolo de comunidad, resiliencia y orgullo cultural. Erigido en 1987, fue un regalo de Wuhan, ciudad hermanada con Manchester, lo que lo convierte en un emblema permanente de amistad internacional. Es un bello y auténtico ejemplo de la arquitectura tradicional china.
Su brillante color bermellón, sus intrincados detalles dorados y sus imponentes tejados de tejas rojas llaman la atención entre el ladrillo y el cristal del centro de la ciudad. Los míticos leones guardianes ( shi ) en su base y las inscripciones caligráficas añaden capas de simbolismo cultural, invitando a una observación más detallada.
La tarjeta del restaurente chino.
Su poder reside como una declaración de identidad y pertenencia inquebrantable para la comunidad china de Mánchester, una comunidad que ha sido parte integral del tejido social de la ciudad durante generaciones.
Los platos que comimos en el "Dragón oriental".
Terminamos cenando en el restaurante “Dragón Oriental”. Unas giozas, pollo estilo Taiwan y ternera con pimientos y nuddles. Todo nos costó 40.00 £ ( 46.70 €). Regresamos al hotel a eso de las 21:00 horas. Después de un día muy intenso, ahora tocaba descansar.
Mánchester
Nos levantamos sobre las 07:30 horas. Hoy sábado, al igual que el domingo, el horario de desayuno del hotel era de 06:00 a 10:00 h. Nos duchamos y sobre las 08:00 estábamos en la sala-comedor desayunando tranquilamente. El desayuno era genial, la verdad sea dicha, muy completo, y nos servía para coger fuerzas para toda la mañana. Luego subimos a la habitación, recogimos
un poco, nos lavamos los dientes y, sobre las 09:15 salimos a la calle. Teníamos entrada para ver el Museo Nacional del Fútbol a las 10:00.
Edificios antiguos y modernos conviven en las calles de Mánchester camino del Museo del Fútbol .
El edificio que alberga el National Football Museum.
Subimos por Princess Street hasta Cross Street, donde giramos a la derecha para ir directamente a la explanada donde se ubica el museo, junto a la catedral, a escasos 100 m de distancia de esta. A las 09:50 estábamos esperando a que abriesen. Con puntualidad británica, a las 10:00 h entramos los primeros al edificio. El precio de la entrada reservada on-line fue de 14.00 £ (16.35 €) por persona, es decir pagamos 32.70 € por ver el museo. Lo cierto es que para los “futboleros”, es interesante, porque allí encuentras las primeras referencias a la creación de este deporte.
El museo guarda, de forma permanente, esta camiseta usada por el brasileño en la final del Campeonato del Mundo de 1958, donde jugó con solo 17 años. Anotó un triplete en semifinales contra Francia y un doblete en la final frente a Suecia. En su día, fue el futbolista más joven en ganar un Mundial.
Fuimos recorriendo cada estancia y viendo auténticas joyas de la historia del “deporte rey”, como el libro con las primeras reglas escritas, los primeros trofeos de Inglaterra, las primeras botas y balones usados en los inicios y camisetas de jugadores históricos como Pelé.
El cuaderno con las primeras reglas escritas del fútbol.
La camiseta de Pelé, del Mundial de 1958.
Iosu posando frente a unas camisetas.
Las primeras camisetas oficiales de la selección inglesa, balones, botas, cromos, trofeos y posters de los inicios del fútbol, se guardan como auténticos tesoros en el National Football Museum.
Sabias qué ...
Ebenezer Cobb Morley.
...El fútbol moderno nació, oficialmente, el 26 de octubre de 1863. En esa fecha, la Football Association (FA) de Inglaterra se reunió por primera vez en la Taberna Freemasons de Londres. Durante este encuentro, se redactó el primer reglamento oficial de fútbol de la historia. Su creador fue Ebenezer Cobb Morley que, a su vez, fue el primer secretario de la misma. El objetivo principal de esa reunión fue unificar las reglas de los distintos colegios ingleses. Allí se decidió prohibir definitivamente el uso de las manos para transportar el balón y las zancadillas, lo que marcó la separación definitiva entre el fútbol y el rugby.
Antes de la reunión de 1863, la Universidad de Cambridge ya había redactado un código de juego en 1848, el cual sirvió como base fundamental para el reglamento definitivo. El Sheffield Football Club, fundado en 1857, es reconocido por la FIFA como el club de fútbol más antiguo del mundo y jugó un papel crucial en la creación de las primeras reglas.
El museo hace referencia a algunos acontecimientos internacionales, pero, en su mayoría trata sobre los clubes y torneos del fútbol inglés. Tiene tres plantas; la PB está dedicada a la cafetería y la tienda, la P1 es el museo propiamente dicho y la P2 es un área dedicada a juegos de entretenimiento relacionados con el balón...
Una de las cosas que más me llamó la atención fue el hecho de que, en un inicio, se considerara el fútbol como un juego de "caballeros", que era jugado por amor al deporte... Cómo han cambiado los tiempos... Si viese el bueno de Ebenezer Coob Morley el negocio en el que se ha convertido todo esto... El caso es que entre recorrer la P1, un rato que pasó Iosu con algunos juegos y un rápido paseo por la tienda, se fueron dos horas…
La reserva de las entradas al Museo Nacional del Fútbol.
Los carteles guardados a lo largo de los años nos enseñan como han ido cambiando las indumentarias, los estadios y, sobre todo, los valores en este deporte.
La catedral de Mánchester y algunas fotos de su interior, como el órgano, columnatas y vidrieras.
Bueno, dejamos atrás el capítulo del fútbol y pasadas las 12:00 salimos y fuimos a ver el interior de la Catedral de Manchester. Vista desde afuera parece más grande, pero, quizás porque su interior está dividido como en tres naves, desde dentro, da la sensación de ser más pequeña. Iosu encendió una vela y rezó sentado en uno de los bancos (este hijo me ha salido creyente), mientas yo intentaba hacer alguna fotografía interesante...
Estuvimos unos 40 minutos allí dentro y luego subimos por una calle lateral hasta la plataforma de hormigón que hace de entrada al centro comercial llamado Arnalde, un amplio espacio de ocio donde la gente del lugar pasa horas. Paramos un poco en esa plataforma que, al estar algo elevada, se convertía en el sitio ideal para hacer unas fotos de una plaza con edificios de época, dedicados todos a la restauración, pubs y restaurantes... Como os podéis imaginar, al ser sábado a mediodía y con un día maravilloso, estaba todo repleto.
Dos ángulos distintos de Shamles Square vistos desde la plataforma de acceso al centro comercial Arnalde.
Para mí, Mánchester es una ciudad con poco encanto turístico, pero, hay rincones como este que merece la pena conocer. Aquí encontramos esta joya. Se trata de un complejo de edificios antiguos al más puro estilo inglés que forman una pequeña plaza conocida como Shambles Square y alberga dos conocidos pubs; Old Wellington y Sinclair´s Oyester Bar. Este rincón tiene algunas anécdotas curiosas...
Cuenta la leyenda...
...Que el edificio fue ampliado en el siglo XVIII y pasó a ser la casa de John Shaw. Fue autorizado para la venta de ponche con alcohol de alta gradación, convirtiéndose en un lugar de encuentro para los políticos conservadores (tories) del momento y para los jacobitas. Los clientes, por lo general se solían reunir en torno a las 18:00 horas y, de acuerdo con la ley, cerraba a las 20:00 horas. Según se cuenta, cuando llegaba la hora, el propio Shaw aparecía entre sus invitados para «echarlos» al grito de "Eight o’clock gentlemen, eight o’clock !" mientras hacía sonar un látigo, o era su criada, Molly Owen, la que los hacía irse cubo de agua en mano. Shaw fue el dueño de la casa durante 58 años hasta su muerte en 1796 a la edad de 83 años, momento en el que pasó a llamarse «Sinclair’s«, añadiendo el «Oyster» en 1845 cuando se incluyeron las ostras en su menú.
Los carteles que anuncian el Sinclair´s Olyster Bar.
Pero, aparte de estas historias, lo que si es cierto es que este edificio fue construido en 1552 cerca de la antigua Plaza del Mercado. Allí nació, entre otros, el famoso escritor inglés John Byrom en 1692. La propiedad pasó por varias manos, hasta obtener su actual nombre The Old Wellintong...
En el siglo XX, concretamente en 1974, toda esta zona fue demolida para la construcción del mastodóntico centro comercial Arnalde que ocupa una amplia zona entre Market Street y Piccadilly Gardens. Lo que quedó se incorporó a la nueva estructura urbana hasta que, en juno de 1996, el dramático atentado del IRA (Ejército Republicano Irlandés), dañó de gravedad varios edificios del complejo. Curiosamente, el voluminoso Arnalde protegió los edificios del Sinclair´s y The Old Wellington que apenas sufrieron daños. Después de esto, para remodelar toda la zona, se decidió desmontar piedra a piedra y viga a viga, estos dos míticos edificios y trasladarlos 300 metros al norte desde su unicación original, hasta instalarlos en su actual ubicación, creando Shambles Square.
De esta manera, tras las demoliciones de la época victoriana, los bombardeos de la II Guerra Mundial, el centro comercial y el atentado terrorista, del antiguo complejo del s. XVI, Sinclair´s Olyster Bar y The Old Wellington, son los únicos ejemplos que quedan en el centro de Mánchester de construcciones de la época de los Tudor, anteriores al s. XIX.
Sobre las 13:30 entramos en "las entrañas del monstruo comercial" buscando un sitio para comer algo. Tras dos vueltas por el recinto, salimos a la calle agobiados y, sobre las 14:15, acabamos comiendo un menú de pollo en un Popeye´s. Teníamos hambre, así que, entro todo muy bien. Luego, mi hijo compró unos bollos y nos fuimos a descansar un rato al hotel.
A eso de las 17:00 horas, yo salí para recorrer Castlefield, un barrio del antiguo corazón industrial de la ciudad. Me había fijado en él la víspera, cuando fuimos a ver Old Trafford, y me dio la impresión de que tenía que ser una zona muy fotogénica...
De camino me fui encontrando con edificios de antiguas fábricas y almacenes reacondicionados para su uso actual; pubs, hoteles, apartamentos y algún museo. Finalmente, al llegar a Castlefield, entré en un lugar con una atmósfera especial.
Camino de Castlefield encontraba "joyitas" para fotografiar.
Antiguas fábricas reacondicionadas.
Tras una primera zona, un poco "laberíntica", el paisaje me fue llevando a un entorno algo más ordenado. Efectivamente, aquello era como un pequeño paraíso para la fotografía; puentes de hierro de los siglos XVIII-XIX, enormes estructuras metálicas que soportan las vías del tren, casas del típico ladrillo rojo y edificios modernos de hormigón y cristal. Todo ello, reflejado en las mansas aguas de los canales, hacían unas maravillosas composiciones de formas y colores. Pasé un buen rato como envuelto en un idílico trance, del que desperté para volver al hotel a reunirme con mi hijo.
Los primeros paisajes eran una transición entre dos mundos; el moerno y el antiguo.
El barrio de Castlefield es una de esas zonas maravillosas y entrañables que nos sorprenden en las ciudades.
Castlefield está ubicado en el emplazamiento del antiguo fuerte romano de Mancunium, construido para luchar contra los Brigantes, una tribu celta que controlaba la mayor parte del norte de Inglaterra. El fuerte estaba situado en un acantilado de arenisca cerca de la confluencia de los ríos Medlock e Irwell. Allí floreció un asentamiento civil ( vicus ) compuesto por comerciantes y familias de soldados. Este núcleo de población creció a la sombra del fuerte y que permaneció hasta finales del s. III. Como os conté antes, esta área fue la que, posteriormente, dio nombre a la ciudad.
En la época medieval, el pueblo de Manchester se estableció un kilómetro más al norte y el área alrededor del “vicus” pasó a conocerse como aldport, traducido como “el casco antiguo”.
Esta, es una zona histórica, porque, tras hacerse navegable el río Irwell en la década de 1720, se construyó un muelle de carga-descarga para el trasporte de mercancías. Así surgió el Bridgewater, el primer canal industrial del mundo, construido en 1764; además, el almacén del canal más antiguo abrió sus puertas en 1779, pero, por si fuera poco, el primer ferrocarril de pasajeros del mundo terminaba aquí en 1830, en la estación de tren de Liverpool Road.
El canal de Rochdale se unió al canal de Bridgewater en Castlefield en 1805 y en la década de 1830 se conectaron con la navegación de Mersey e Irwell mediante dos atajos. En 1848, los dos viaductos del ferrocarril de Manchester, South Junction y Altrincham cruzaron la zona y se unieron a este entramado. Posteriormente, se construyeron dos viaductos más y una estación de tren principal, la estación de Manchester Central.
Iosu no había querido salir, decía que estaba cansado. Al llegar, me lo encontré tumbado en la cama chateando con sus amigos. No quiso salir a cenar, así que, me tomé un café de esos que ponen de “cortesía”, con un bollo de los que habíamos comprado a mediodía y empezamos a recoger todo para el día siguiente. Mañana tocaba traslado a Nottingham.
Mánchester - Nottingham
La noche anterior me había acostado a las 22:30 y, por ese motivo, a las 07:30 de la mañana estaba loco por saltar de la cama. Me levanté, me vestí y salí a la calle. Subí, dando un paseo, hasta St. Peter´s Squeare. Las calles estaban vacías. Se hacía raro ver los pubs sin gente...
Sobre las 09:00 horas regresé al hotel y desperté a Iosu para bajar a desayunar juntos. Al ser domingo, el hotel daba el desayuno hasta las 10:00 de la mañana. Desayunamos tranquilos y a gusto, luego, subimos a la habitación, nos dimos una ducha y recogimos todo para hacer el check-out. Teníamos tiempo hasta las 12:00, pero, a las 11:15 bajamos y jugamos un billar en el hall del hotel antes de ponernos en marcha. Fue un capricho de mi hijo, pero, no me dejé ganar, había que demostrar quién era el mejor. Tras la partida arrancamos hacia la estación de Manchester Piccadilly para coger el tren que nos trasladase a Nottingham. Llegamos con margen de sobra, localizamos la plataforma (P3) y esperamos a que el tren, que ya estaba situado en su vía, abriese las puertas para acceder a su interior. Unos 15 minutos antes de su hora de salida empezó a llegar gente y más gente...
Princess Street vacía a las 08:00 de la mañana y el billete del tren para Nottingham.
Abrieron las puertas 10 minutos antes de ponerse en marcha, es decir, a las 12:35 y el tren arrancó, a las 12:45, con un minuto de retraso. Los asientos eran cómodos y el viaje resultó agradable, atravesando la campiña inglesa.
Apenas vimos ganado en los prados, tan sólo algunas ovejas y algunos caballos y muy pocas vacas. A las 14:20, con ese minuto de retraso acumulado (su hora de llegada era las 14:19), entrábamos en la estación de Nottingham. Eso es puntualidad británica...
Dos vistas, tomadas desde el tren, de la campiña inglesa camino de Nottingham.
La tarde estaba nublada, la temperatura era ideal y no se veía peligro de que fuese a llover. Desde la estación del tren, hasta el hotel ibis Nottingham Centre, apenas había 6/7 minutos a pie, atravesando la línea del tranvía por una calle que ascendía suavemente. Pues sí amig@s, al igual que Mánchester, Nottingham también tiene tranvía.
Llegamos al hotel, hicimos el check-in y subimos a la habitación 223 a dejar las maletas y asearnos un poco. Luego, bajamos a comer algo, decantándonos por unas pizzas en un local que había a la vuelta del hotel, su nombre Rudy´s y se anunciaban como la mejor pizza napolitana de la zona.
La reserva de Booking y la tarjeta del hotel de Nottingham.
Las pizzas y la tarjeta de la pizzería Rudy´s.
Enseguida, una jovencita nos atendió en inglés. Parecía sudamericana, pero, hablamos en la lengua de Shakespeare. Dos pizzas enormes; una margarita con buffala y una capricciosa, más dos cervezas y un tiramisú de postre para mi hijo, nos costaron 43.50 £ ( 50.55 € ).
Tras comer, sobre las 16:00 horas, subimos a descansar un poco al hotel y organizar las maletas y demás. Teníamos tres días por delante. Luego, sobre las 17:30 salimos a dar una vuelta y tomar contacto con la ciudad.
Fuimos caminando hasta St. Barnabas Cathedral (Catedral de San Bernabé). Al ser domingo estaban celebrando misa y por ese motivo estaba abierta y pudimos verla por dentro. Es la iglesia principal de la Diócesis y sede del Obispo de Nottingham. Está situada en la esquina de Derby Road y North Circus Street, frente a la cual se encuentran el Albert Hall. Fue construida en estilo gótico inglés primitivo entre 1841 y 1844, por el arquitecto Augustus Welby Northmore Pugin, con un coste de 15.000 £ (equivalente a 1.650.000 £ en 2025 ). Una vez terminada, la catedral fue la iglesia católica más grande construida en Inglaterra desde la Reforma. El obispo Wiseman trajo reliquias de San Bernabé desde Roma para incluirlas en la piedra del altar mayor. Tras el establecimiento de una nueva jerarquía católica en Inglaterra y Gales en 1850 por decreto del Papa Pío IX , fue elevada a la categoría de catedral en 1852, convirtiéndose en una de las primeras cuatro catedrales católicas en Inglaterra y Gales desde la Reforma inglesa.
St. Barnabas Cathedral y la residencia del obispo.
El Albert Hall de Nottingham.
Tras ver un poco su interior, sin molestar a los fieles que celebraban misa, bajamos callejeando por el casco antiguo; King Street, Old Market Square, etc. Dimos un buen paseo y, finalmente, valoramos el cenar algo o no. No paramos en ningún sitio, porque ambos coincidimos en que no teníamos hambre. Entre el traslado y demás estábamos cansados, así que, sobre las 20:45, regresamos al hotel a darnos una ducha y descansar. Mañana tocaba la visita al estadio de fútbol...
Nottingham es una ciudad en la Región de las Tierras Medias Orientales de Inglaterra, situada a orillas del río Trent. En tiempos anglosajones, alrededor del siglo VI o VII, la región era parte del Reino de Mercia y era conocida en la lengua celta como Tigguo Cobauc, que significa “lugar de cuevas”. Cuando cayó bajo el dominio de un jefe sajón llamado Snot, pasó a ser conocida como "Snotingaham". Su significado es “hogar de los seguidores de Snot”.
Snot- nombre del jefe sajón; -ingas los seguidores de; -ham "hogar/granja/asentamiento".
Con el paso de los siglos, el nombre fue cambiando en la pronunciación y la escritura medieval. Tras la conquista normanda en el siglo XI, los normandos de habla francesa modificaron y simplificaron el nombre hasta transformarlo
en el actual Nottingham. La ciudad, convertida en municipio inglés, albergó un ayuntamiento y tribunales de justicia y se desarrolló al abrigo del castillo, construido en el siglo XI. Tras el regreso de Ricardo Corazón de León de las Cruzadas, el castillo fue ocupado por los partidarios del príncipe Juan, incluyendo el Sheriff de Nottingham. En las leyendas de Robin Hood, el castillo de Nottingham es el lugar de un enfrentamiento entre el sheriff y el forajido héroe.
En el siglo XV la ciudad se había convertido en un centro comercial floreciente, destacando por la exportación de esculturas religiosas hechas con el famoso alabastro de Nottingham. Durante la Revolución Industrial, gran parte de la prosperidad de sus habitantes se basó en la industria textil y la ciudad se convirtió en un centro de importancia internacional de la fabricación de encaje, pero, tras la Segunda Guerra Mundial, el sector entró en decadencia. Actualmente, muchos de los antiguos edificios industriales en el barrio de Lace Market han sido restaurados y se les ha dotado de nuevos usos, sobre todo hostelería.
Nottingham
Nos pusimos en marcha sobre las 07:30. Una ducha y bajamos a desayunar. Al igual que en Mánchester, el desayuno era estupendo. También había de todo y en abundancia. Hoy tocaba la visita al City Ground, el estadio del Nottingham Forest. Tras llenar las reservas con un potente desayuno, subimos a asearnos y coger las cámaras y sobre la 09:30 horas salimos dirección
al campo de fútbol. El tour estaba reservado a las 12:00, pero, como en esa zona, junto al río Trent, había unos puentes curiosos, aprovechamos para dar un bonito paseo y hacer algunas fotos.
Cogimos el autobús frente al hotel y nos dejó al comienzo de uno de esos preciosos puentes frente al estadio. Iosu me pidió una de las cámaras y se puso a hacer fotos a los patos y pájaros que iba viendo.
Estas son las primeras fotografías de mi hijo que se centró en las aves.
A lo largo del relajante paseo ibamos encontrando "cositas"... Por ejemplo el Nottingham War Memorial Garden, un espacio que consta de un arco conmemorativo de piedra de Portland con tres aberturas, verjas de hierro forjado y arcadas de piedra a los lados. Fue inaugurado en 1927 en un nuevo parque con vistas al río Trent.
El Nottingham War Memorial Gardens un homenaje a lo soldados ingleses caidos en las dos grandes guerras.
Llegamos caminando hasta el Wilford Suspension Bridge, también conocido como Meadows Suspension Bridge. Es un puente peatonal colgante combinado para peatones y ciclistas, además de un acueducto que cruza el río Trent, uniendo la ciudad de West Bridgford con la zona de Meadows, en la ciudad de Nottingham. También transporta una tubería principal de gas. Fue diseñado por el ingeniero Arthur Brown y construido por el Departamento de Aguas de la Corporación de Nottingham.
El Wilford Suspension Bridge.
Cruzamos el puente y regresamos por la otra orilla del río en dirección al City Ground, el estadio del Nottingham Forest. Ahora veíamos de cara el Trent Bidge, el puente que conecta London Road con el campo de fútbol.
El Trent Bridge conecta London Road con el City Ground.
El puente Trent es un puente de carretera de hierro y piedra. Es el principal cruce fluvial para acceder a la ciudad desde el sur. Se cree que el primer puente se construyó en este lugar en el año 920. Un segundo puente, cuya construcción comenzó en 1156, tenía más de 20 arcos de piedra y una capilla dedicada a Santiago en uno de sus extremos. Este puente sufrió daños por distintas riadas y la mitad norte fue arrasada durante las inundaciones de 1683. Aunque fue reparado, los cimientos se habían vuelto inseguros y en la década de 1860 se inició un proyecto para reemplazarlo. El puente actual fue diseñado por Marriott Ogle Tarbotton. La construcción comenzó en 1868 y fue completada en 1871 por el fabricante de hierro de Derbyshire, Andrew Handyside.
Seguimos caminando haciendo tiempo para acceder al estadio, mientras completábamos este gratificante paseo. Mi hijo le cogió gustillo a eso de las fotos de aves y poco a poco fue fijándose en más cosas. Os dejo algunos ejemplos de sus fotos...
Algunas de las fotos de Iosu, a las que no escapé ni yo...
Llegamos hasta el siguiente puente, el Lady Bay Bridge. Existen evidencias de la existencia de un puente en esta zona que se remontan a los sajones, quienes cruzaban por el mismo lugar. Posteriormente, cuando se decidió construir un puente en esta área, se utilizaron los arcos originales del puente de Lady Bay, que datan del siglo XV. El puente actual se construyó como paso a nivel para la línea ferroviaria Midland Railway, desde Melton Mowbray hasta la estación de Nottingham. Cuando en 1968 se abandonó esta línea, se hicieron planes para convertir el cruce del río y así aliviar la presión sobre el puente Trent. Sin embargo, estas obras no se completaron hasta 1979.
Aparece en "La gente de Smiley" de John Le Carré, serie de la BBC de 1982. Fue ambientada para parecer un puente de Berlín durante la Guerra Fría, por donde un agente secreto cruza de la Alemania nazi en el este, a la zona “libre” en el oeste.
El Lady Bay Bridge un puente de "cine".
Desde aquí volvimos para atrás y fuimos hacia el campo de fútbol. La puerta norte estaba cerrada, así que dimos la vuelta y encontramos la entrada principal. Nuevamente tuve que enseñar la mochila en la zona de seguridad y, tras eso, esperamos en una sala hasta el momento de empezar el tour.
La reserva para la visita al city Ground, el campo del Nottingham Forest.
El City Ground, campo a la antigua usanza , donde juega el Forest.
Unos minutos después de las 12:00 del mediodía arrancó la visita. Como en los campos anteriores, vimos la sala de prensa, los vestuarios, etc., etc., hasta salir a pie de campo. En el grupo había un señor mayor, de unos 80 años, forofo incondicional del Forest, de hecho, había estado en la final de Múnich de 1979, donde ganaron su primera Copa de Europa, venciendo al Malmö de Suecia por 1-0. Pues bien, el señor casi lloraba de emoción, tantos años de aficionado, tantas alegrías con su equipo y nunca había hecho este tour...
Cambié unas palabras con él y se “abrió en canal”... Se emocionó y me enseño fotos de aquellos gloriosos años para el Forest, así como las distintas remodelaciones del campo. Fue un ratito entrañable. Tras hora y media el tour acabó, como todos, en la tienda. Iosu se compró la bufanda y una camiseta.
Desde allí regresamos al hotel y luego fuimos a comer una pizza a Rudy´s. Pedimos la comida; una pizza para Iosu, una ensalada César para mí y una jarra de agua. Mientras esperábamos, una de las chicas se nos acercó y nos habló:
.- Hi, mates ¡! Do you want a free pizza ?
.- Free ? –preguntó Iosu un poco asombrado...
.- Yes, because I put spyci sauce and the customer is alergic... Is free for you.
.- Oh, thanks, of course, yes we want –contestó mi hijo.
Nos trajo la pizza y la comimos entre mi hijo y yo. Luego llegó la que había pedido Iosu y un buen rato después, cuando mi hijo ya había terminado de comer, llegó mi ensalada. Iosu, además, pidió un postre. Bueno, terminamos y pedimos la cuenta... La chica vino y nos dijo que sólo iba a cobrar la pizza de Iosu y el postre, porque la otra era sin cargo y, además, debido al retraso en sacar la ensalada, no nos la iba a cobrar. Total, nos salió la comida por 18.60 £. Súper contentos por la suerte que habíamos tenido, subimos al hotel a descansar un rato.
Salimos a la calle a las 17:30 horas. Iosu, sin motivo aparente, se había quedado sin datos en el teléfono y no era capaz de volver a conectarlos, así que, fuimos en primer lugar a una tienda y compramos por 10 £ una tarjeta de datos con 20 Gb. Luego subimos a Castle Rock y dimos una paseo alrededor de las murallas de la fortaleza... Todo estaba cerrado, no había manera de "colarse".
Las murallas de la zona del castillo cierran todo el perímetro con altas paredes y edificios de viviendas.
Allí, sobre esa roca, se asienta el Nottingham Castle que, por cierto, ya estaba cerrado. Curiosamente, el Castillo de Nottingham, no es un castillo. Durante la Guerra Civil inglesa, fue considerado una fortaleza estratégica tan importante que fue destruido para evitar cualquier uso militar posterior. La estructura que hoy se alza sobre su escarpado acantilado es, en realidad, una mansión construida por un duque adinerado sobre las murallas del castillo medieval que la precedió. Al igual que la mayor parte de la arenisca sobre la que se asienta la ciudad, el terreno bajo el Castillo de Nottingham es un laberinto de cavernas, mazmorras y pasadizos secretos excavados a lo largo de los siglos. Fue una decepción. Costaba 18 £ la entrada para ver el exterior y los jardines. Luego, si querías ver las mazmorras, eran otras 9 £ por persona y si querías ver las cuevas que hay en el subsuelo, eran otras 9 £ más. Es decir, una visita completa al castillo costaba 36 £ por persona (42.00 €) y me parecía una barbaridad.
La barbacana del Nottingham Castle.
Así que visto esto, dimos un paseo por la barbacana y nos hicimos una foto en la estatua de Robin Hood que hay en la base del castillo y allí acabó toda la visita. Junto a la estatua, unos metros calle abajo, está el llamado Yen Olde Trip to Jerusalem, del que dicen que es la “posada” más antigua de Inglaterra de las que aún se conservan y que abrió sus puertas, por primera vez, en 1189.
Pensamos en entrar a tomar algo y ver su decoración interior, pero, finalmente, nos quedamos con las ganas porque estaba cerrado, así que seguimos caminando en dirección a St. Nic´s Church, la iglesia de San Nicolás, sita al otro lado de la carretera.
La estatua de Robin Hood y la posada Yen Olde Trip to Jerusalem en las "faldas" del Nottingham Castle.
Algunas viviendas de Castle Boulevard. En cualquier esquina encontrabas un bonito rincón para fotografiar.
St Nic's Church, es una iglesia parroquial perteneciente a la diócesis anglicana de Southwell. Desde 1953, la iglesia está catalogada como monumento de especial interés ya que trasciende el ámbito local. St Nic's Church es una de las tres fundaciones cristianas medievales que aún existen en Nottingham , siendo las otras St Peter´s Church y St. Mary´s Church.
En el emplazamiento del edificio actual existió otra iglesia con el mismo nombre que databa del siglo XI. Este edificio fue destruido en 1643 durante la Guerra Civil Inglesa. Los realistas se atrincheraron en la torre y bombardearon la guarnición del castillo. Entonces, el gobernador del castillo, el coronel Hutchinson, ordenó la destrucción total de la antigua iglesia. En 1671 se iniciaron las obras de reconstrucción que se completaron en 1678 y este es el edificio que existe en la actualidad.
St. Nic´s Church.
Todas las iglesias están cerradas salvo los días y horas en los que hay misas, por lo tanto, si quieres ver su interior, tienes que acudir un día que haya servicio religioso, como nos pasó con la catedral. Así que, hicimos unas fotos y fuimos a ver otro de los edificios religiosos que teníamos de camino, St. Peter´s Church.
Esta es una iglesia parroquial anglicana catalogada como edificio de excepcional interés arquitectónico o histórico. Muestra vestigios de numerosas etapas de construcción desde aproximadamente 1180 en adelante. La iglesia original, datada alrededor de 1100, fue destruida por un incendio.
Tras ver el edificio que, por cierto, tenía muy mala perspectiva para fotografiar, regresamos al hotel a dejar la mochila con las cámaras y bajamos a un pub junto a Rudy´s, donde picamos algo y tomamos unas cervezas mientras veíamos el partido Fulham-Chelsea de la Premier League que ganaron los londinenses por 2-3. Luego regresamos al hotel a descansar, el día había sido durillo, en total habíamos andado algo más de 12 Km y mañana tocaba la visita a Sherwood Forest.
St. Peter´s Church.
Nottingham
Nos levantamos temprano, a eso de las 06:45. A las 07:30 estábamos desayunando para poder salir sobre las 08:15 a coger el bus para ir a la localidad de Masfield, donde está ubicado el Sherwood Forest. Habíamos visto en Internet una combinación de dos líneas de autobús que nos acercaban a un punto cercano al área de interpretación del parque, pero, le preguntamos al
recepcionista del hotel si conocía alguna otra forma de llegar. Este nos dijo que, desde Victoria Station, salía un autobús que nos llevaba directos a Sherwood Forest Visitor Center, pero que no sabía bien el horario... En Google Maps no nos salía esa información. Así que bajamos hacia la estación de autobuses. Llegamos a las 08:50, pero, hasta las 09:20 no salía en bus... Esperamos...
Eso sí, a las 09:10 horas abrió las puertas y, a las 09:20 puntual, arrancó hacia el bosque. El billete costaba 3 £ por persona y el trayecto era de aproximadamente una hora. Llegamos a las 10:25 y, efectivamente, el autobús nos paró en la misma puerta de acceso al parque.
El Visitor Center del Bosque de Sherwood.
Sherwood Forest es un bosque que se encuentra cercano al pueblo de Edwinstowe, en Nottinghamshire y que históricamente se asocia con la leyenda de Robin Hood. Las 423 hectáreas de bosque hoy son los restos de la gran zona de caza real, que se extendía dentro de los condados vecinos. En 1969, el Consejo del Condado de Nottinghamshire, que administra el bosque, abrió al público sus puertas de forma gratuita. En el año 2002, el bosque fue designado Reserva Natural Nacional.
La mañana era maravillosa, hacía la temperatura ideal para caminar y el cielo estaba bastante despejado. Nada más acceder te encuentras con un pequeño edificio donde hay información, algunos planos con las diferentes alternativas de senderos viables y una tienda con algunas bebidas, sandwichs y souvenirs. Nos situamos sobre el plano y arrancamos en dirección al Oak Major, el famoso roble gigante donde se refugiaba Robin Hood y sus camaradas.
El Oak Major es un legendario roble centenario de la especie Quercus Robur, situado en el corazón del bosque de Sherwood y famoso por estar vinculado tradicionalmente a la leyenda de Robin Hood. En 1982, el árbol sufrió daños importantes a causa de un incendio provocado, pero, además, desde 2022 en adelante, sufrió olas de calor estivales que le llevaron a producir cada vez menos hojas, hasta que, en junio de 2026, la Royal Society for the Protection of Birds, organización que gestiona la reserva, confirmó, desgraciadamente, la muerte del árbol tras no brotar en primavera debido a un estrés prolongado por veranos calurosos, sequías y la compactación del suelo debido a la minería, así como la intensa afluencia del turismo. Sin embargo, no será talado, porque, aunque ya no tiene vida, el tronco muerto y el suelo circundante seguirán funcionando como un hábitat vital para insectos, hongos, aves y murciélagos durante muchos años.
El roble tiene una edad estimada entre los 800 y 1.200 años. Su “cadáver” tiene una circunferencia de tronco de unos 11 metros y una copa con una extensión máxima de 28 metros, con un peso estimado de 23 toneladas.
El roble en 2006, ya apuntalado por su excesivo peso. (Foto bajada de Internet)
El roble en la actualidad, en 2026, oficialmente dado por muerto.
El árbol fue conocido originalmente como el Árbol del Gallo, debido a las peleas de gallos que alguna vez tuvieron lugar debajo de él. Más tarde fue llamado el Roble Mayor en honor al Mayor Hayman Rooke, un militar del ejército británico e historiador local que describió el árbol en su libro de 1790. De ahí el nombre... “El roble del mayor”.
Es muy probable que algunos reyes medievales de Inglaterra hayan pasado por allí en busca de su presa cuando Sherwood era un bosque de caza real. La tradición popular sostiene que, este enorme roble, servía como refugio y escondite principal para Robin Hood y su banda. El roble ya existía cuando los cronistas medievales empezaron a dar forma literaria a la figura de Robin Hood en los siglos XII y XIII. La leyenda creció alrededor del árbol y el árbol creció alrededor de la leyenda.
Robin Hood es uno de esos héroes que todo el mundo conoce. Junto con el rey Arturo es una de las grandes leyendas medievales del folklore inglés. Popularmente se le ha descrito como una persona que "robaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres", un acto en favor del pueblo que siempre ha sido bien visto bajo la justificación moral.
Cuenta la leyenda...
... Que Robin Hood era un noble inglés llamado Robin de Locksley. Estaba enamorado de Lady Marian Gilewater, hija del barón de Arlongford. Robin y Marian iban a contraer matrimonio, pero, antes de la boda, el príncipe Juan “Sin Tierra”, hermano de Ricardo “Corazón de León” a quien le había usurpado el trono mientras el rey estaba luchando en las Cruzadas, irrumpió en la ceremonia, acompañado de un grupo de soldados y declararó a Robin "hombre fuera de la ley", considerándolo a partir de entonces “forajido y proscrito” por oponerse a un edicto real. Sin embargo, Robin consiguió huir y junto a sus fieles compañeros, alguno de los cuales alcanzaría relieve propio en el mito, como Little John, Fray Tuck o Will Scarlett (que se hacían llamar la banda de los merry men "los hombres alegres"), se escondió entre los árboles del bosque de Sherwood.
Desde ese momento, herido en su honor, se dedicó a robar a los ricos para dárselo a los pobres, acompañado siempre de su arco y sus flechas y huyendo del sheriff de Nottingham. Mientras que Robin Hood estaba desterrado, el príncipe Juan intentó cortejar a Lady Marian, quien continuaba viendo a su amado a escondidas. Pero, terminada su etapa en las Cruzadas, Ricardo “Corazón de León” regresó de Tierra Santa. Tras poner orden en su reino, le devolvió a Robin Hood sus títulos nobiliarios y restableció su honor.
Sabias qué ...
... Los historiadores han buscado durante muchos años al Robin Hood real y, con el paso del tiempo, se han ido hallando diferentes personajes con nombres parecidos que podrían haber sido el legendario arquero, aunque en épocas posteriores al reinado del príncipe Juan 'sin Tierra'. Así se desprende de las investigaciones de Joseph Hunter, que descubrió que hubo un hombre llamado Hood que vivió en Locksley y Wakefield, en el condado de York, sobrino de un herrero al servicio de un noble, en tiempos de Eduardo II.
Otros datos históricos apuntan a que quien creó el personaje se habría inspirado en nobles auto-proscritos. Entre el reinado de Juan (1199-1216) y la aparición de las primeras baladas sobre Robin Hood en el siglo XV, hay registros de decenas de bandidos que usaron este pseudónimo. En el siglo XVIII, el doctor William Stukeley atribuyó la personalidad de Robin Hood al noble Robert de
Kyme, quien vivió entre 1210 y 1286, por lo que habría actuado como bandido a finales del reinado del príncipe Juan.
Uno de los hallazgos más recientes se produjo en junio de 2006, cuando una expedición de arqueólogos británicos situó la vivienda de Robin Hood en el condado de Yorkshire del Sur, cuestionando que, el héroe medieval, hubiese vivido en el Bosque de Sherwood. Allí, en Yorkshire, se encontraron unas ruinas del castillo del barón Fitz Warin, también conocido como Robin de Locksley.
Aún, a día de hoy, sigue siendo un misterio por resolver y la teoría más aceptada es que Robin Hood y su leyenda, se basan en un personaje ficticio creado con las historias de diferentes personas. Pero, que sería de la literatura medieval si perdiésemos los mágicos relatos sobre Robin Hood y su banda, el Rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, el hidalgo Don Quijote de la Mancha y su inseparable amigo Sancho “Panza”, el Cid Campeador, el dragón del castillo de Wawel en Cracovia, el monstruo del Lago Ness, el jorobado de Notre Dame... Cientos de leyendas que nos hacen viajar en el tiempo y el espacio, ensalzando valores como la valentía, el amor, la honradez o la fidelidad.
¡! Qué viva la imaginación ¡!
Grabados de los personajes de la leyenda de Robin Hood.
Bueno, tras este repaso a la leyenda, seguimos con el Diario de Viaje... Llegamos hasta el mítico roble. Daba penita verlo; seco, pelado, apuntalado y... ¡! Muerto ¡!. Aunque había leído algo sobre su delicado estado de salud, las últimas noticias de la confirmación de su muerte no las había visto. Fue una ingrata sorpresa. De hecho, con una máquina elevadora, estaban comprobando el estado de unas grandes ramas por miedo a que se partieran y cayesen. Tras unos minutos contemplando aquél ejemplar, seguimos caminando a lo largo de un sendero.
El recorrido está todo señalizado y, si sigues por las pistas, no hay ningún peligro de perderse. Lo cierto es que el bosque es enorme a pesar de que, en la actualidad, sólo queda una porción del vasto bosque que en la Edad Media se extendía al norte de Nottingham. Por aquel entonces, ocupaba una superficie de 100.000 acres, unas 40.500 hectáreas. Aunque se conservan algunos robles antiguos, hoy lo pueblan pinos, abedules, hayas, castaños y acebos.
Una de las pistas que se adentra en el Bosque de Sherwood.
A lo largo del paseo nos fuimos encontrando viejos robles y enormes pinos y hayas.
Según la información que íbamos encontrando en los carteles informativos a lo largo del recorrido, para rastrear la historia de lo que hoy conocemos como el Bosque de Sherwood, debemos remontarnos 220 millones de años atrás, en los que se depositaron las areniscas que forma el suelo rocoso de la zona, cuando el área formaba parte de un enorme sistema fluvial. La arenisca de Sherwood, altamente porosa, explica la superficie seca y los suelos ácidos del bosque. El hábitat forestal primitivo habría sido un bosque de abedules y pinos, seguido por los robles, fresnos y olmos a medida que el clima se calentaba después de la Edad del Hielo. Ocasionalmente se encuentran evidencias de tempranos asentamientos humanos, con herramientas de silex de los cazadores-recolectores prehistóricos. Hay poca evidencia de actividad en el neolítico o en la Edad del Bronce, pero, herramientas de piedra y cabezas de hachas encontradas, sugieren que la tala de árboles comenzó en épocas muy tempranas.
Se cree que los romanos iniciaron una tala masiva y cultivaron extensamente esos campos. Eso pudo llevar al agotamiento de la tierra, provocando la erosión y la despobalción, dando paso a los brezos que poblaron la zona. Sin embargo en los siglos IX y X, Sherwood fue repoblado por los pueblos escandinavos que llegaron a la isla. La mezcla de robles, abedules y brezos, habría sido muy similar a la que vemos en la actualidad, de hecho, algunos de los robles centenarios que vemos hoy, pueden ser facilmente retoños de robles vistos por ojos vikingos...
Carlos I, que reinó desde 1626 hasta 1648 cuando fue decapitado tras la Guerra Civil Inglesa, fue el último rey que usó el Bosque de Sherwood para cazar. Su hijo Carlos II, repobló el bosque con ciervos rojos importados de Alemania. Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, el bosque comenzó a ser talado masivamente para hacer los barcos de la Marina Británica y para la construcción de edificios como la catedral de San Pablo en Londres, que utilizó roble de Sherwood en 1666.
Justo cuando la leyenda de Robin Hood estaba siendo revivida por escritores como Joseph Hunter y Sir Walter Scott, su legendario hogar estaba siendo destruído sistematicamente. La agricultura, la demanda de madera y la minería del carbón que trajo consigo la construcción de nuevos pueblos y la llegada del ferrocarril, hicieron mella en el bosque restante. Según crecía la leyenda de Robin Hood, el turismo se incorporó a la devastación y, para satisfacer la demanda, se abrieron negocios y carreteras...
Ironicamente, la leyenda que creó el bosque fue lo que, practicamente, provocó su destrucción... De hecho, los resultados los vemos hoy en día con la muerte del Oak Major.
Brezo (Calluna Vulgaris).
Mi hijo disfrutaba intentando fotografiar pájaros y ardillas... Los veíamos, pero era muy complicado poder hacer buenas fotos. Finalmente se desquitó con unas vacas que encontramos. Yo tambien disfruté del paseo, fijándome en la vegetación, en las formas de los troncos y los tipos de árboles que encontrábamos a nuestro paso. Se respiraba paz y se "oía" el silencio... Fue un rato muy agradable.
Las distintas formas y colores de los troncos me volvían loco.
Haya (Fagus Sylvatica).
Abedul (Betula Péndula).
Acebo (Ilex Aquifolium).
Arce (Acer Pseudoplatanus).
Pino (Pinus Sylvestis).
Serval (Serbus Aucuparia).
Tojo (Ulex Europeaus).
Roble (Quercus Robur).
El Bosque de Sherwood, aunque fue un poco de decepción, nos dejó imágenes muy bonitas e interesantes.
En estas fotos de mi hijo Iosu, podemos ver a dos terneros de la raza English Longhorn pastando en un prado del bosque.
La raza de vaca que pasta en el Bosque de Sherwood es la English Longhorn. Estas vacas autóctonas, fuertes y robustas, con unos largos cuernos cuando se hacen adultas, forman parte de un importante proyecto de conservación y pastoreo sostenible gestionado por la Royal Society for the Protection of Birds en colaboración con fincas locales. Se encargan de controlar los helechos y la maleza de forma natural, permitiendo que la luz solar llegue al suelo del bosque y promueva la biodiversidad sin necesidad de utilizar maquinaria pesada. El uso de estas reses recupera los métodos medievales de gestión del bosque, época en la que el ganado compartía el terreno con los ciervos reales.
Estuvimos caminando unas 3 horas, hasta las 13:30 h del mediodía, cuando llegamos nuevamente al Visitor Center. Nos tomamos un refresco mientras mirábamos algo para comer, pero, allí no había más que algún triste sándwich. Compramos un imán para la colección y una camiseta de regalo para mi hermana y salimos fuera del parque porque, al entrar, habíamos visto que había algún establecimiento y pensábamos que habría algún restaurante. Nuestro gozo en un pozo... Tan sólo había una cafetería con zumos y bollería, pero, nada más. Así que decidimos ir a ver los horarios del autobús para regresar a Nottingham. ¡! Vaya ¡! Hasta las 16:20 no teníamos bus que subiese al Visitor Center y además ese era el último de la jornada...
¡! Faltaban casi dos horas ¡!
Miramos en Google Maps y vimos que había otra opción viable, ya que, a las 15:35 salía un bus desde Edwinstone, a siete minutos a pie desde donde estábamos y que iba a Mansfield. Desde allí, prácticamente seguido, podíamos coger un enlace a Nottingham. Así que no lo pensamos más... Empezamos a caminar y pudimos coger el bus de las 15:35.
La estatua de Robin Hood junto al edificio del Visitor Center.
Llegamos en hora a Mansfield y enlazamos de seguido con el otro autobús. A las 16:45 estábamos en Nottingham, en Victoria Station. Habíamos ganado casi una hora, ya que el bus directo llegaría sobre las 17:30. Subimos al hotel, descansamos un rato y sobre las 19:00 horas salimos a dar una vuelta y cenar algo. Estábamos con el desayuno y un par de refrescos, no habíamos comido nada, así que, teníamos hambre. Acabamos, sin pensarlo mucho, cenando unas pizzas en Rudy´s y luego iríamos a ver el partido entre el Nottingham Forest y el Leeds Unaited al pub del día anterior. Iosu se puso la camiseta que había comprado en el City Ground...
Una de las pizzas de Rudy´s.
En Rudy´s pedimos una pizza cada uno y mi hijo pidió un brownie de postre. Luego, al pedir la cuenta,
nos llevamos la sorpresa del día...
.- Hi...The bill, please –le dijo mi hijo alzando la mano.
.- Is everything all rigth? –dijo la chica acercándose a nuestra mesa.
.- Yes, OK... All delicious.
.- You´re invited, my co-worker and I are inviting you –nos dijo, señalando a la chica venezolana.
.- Oh no ¡! Why? –dijo Iosu.
.- Because you´re very, very nice...
.- Thanks, but, ist´s too much...
.- No, it´s whell... You´re very nice customers.
.- Jo ¡! Thank you very, very much.
Sinceramente, creo que ambas chavalitas estaban coladas por Iosu y fue una manera de acercarse y hablar con él. Bueno, fuera como fuese, nos fuimos más contentos que unas castañuelas... Nos despedimos y bajamos al pub a ver el partido. Tomamos un par de consumiciones mientras veíamos como el Nottingham Forest perdía 0-2 en la EFL Cup contra el Leeds United.
Luego, con la decepción de ver perder al Forest, nos fuimos al hotel a descansar...
Nottingham
Empezaba el día con agujetas... Las jornadas iban pasando y el cansancio se iba acumulando progresivamente. Me levanté a las 07:30, pero, mi hijo estaba en plan perezoso y remolón. Total que, esperando a que se levantara pasó casi una hora y, finalmente, un poco antes de las
08:30 bajé yo sólo a desayunar. Se veía que no estaba muy por la labor de arrancar y que quería o necesitaba dormir y descansar algo más... No me gustó mucho su actitud, pero, que podía hacer, tampoco era cuestión de llevarlo a la fuerza... Yo cogí mis cámaras y salí a la calle. El día estaba un poco "loco", con bonitos claros , pero, con algunos nubarrones que no daban ninguna confianza...
Junto al hotel, en la histórica zona de Lace Market, se encuentra Weekday Cross, que en su día fue la principal zona comercial de Nottingham en los tiempos anteriores a la conquista normanda. Hay datos de una cruz erigida alrededor de 1530 que, problablemente, no era la primera que allí se levantaba. Por aquél entonces sus calles estaban repletas de gente, ya que era el centro de la ciudad, antes de que el mercado se trasladara a Old Market Square. También fue, en su día, la ubicación del antiguo juzgado, el ayuntamiento y la cárcel de Nottingham.
La actual Weekday Cross.
Recreación del mercado en Weekday Cross hacia 1711.
En 1711, la cruz era conocida popularmente como the pillar (el pilar), debido al rediseño arquitectónico que transformó su aspecto físico tradicional por el de una columna clásica, ya que la última versión de la estructura, completada formalmente en 1745, consistía en una única columna de orden dórico provista de un pedestal y tres escalones de piedra. Aunque en su origen se erigió como una cruz de mercado convencional, con las sucesivas modificaciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos perdió su forma original de crucifijo.
Por lo tanto, a pesar de conservar históricamente el nombre de cross (cruz), su fisonomía real pasó a ser la de un obelisco. El monumento original fue demolido en 1804 y lo que vemos hoy en día es una fiel réplica de 1993, instalada en su lugur original. Este tipo de cruces de mercado también las vimos en Escocia, concretamente en Forrest. Desde la cruz giré a la izquierda y entré en Higt Pavement, una calle muy fotogénica donde estaba situada mi próxima visita, St. Mary´s Church.
Sabias qué ...
...Este pedazo de piedra medieval que representa a la Virgen con el Niño, se encontró en unas excavaciones realizadas en Nottingham en 1910 y es el único fragmento conocido que sobrevive de las antiguas cruces de la ciudad. No se sabe con certeza si pertenecía a la cruz del monumento original de 1711.
High Pavement, una preciosa calle de Nottingham.
Los antiguos edificios son ahora pubs.
El National Justice Museum.
St. Mary´s Church en Nottingham.
St Mary´s Church es la iglesia parroquial más antigua de Nottingham. Está situada en High Pavement, en el corazón del histórico barrio de Lace Market y catalogada como edificio de excepcional interés arquitectónico e histórico. La iglesia, que se menciona en el Domesday Book de 1086, se cree que data de la época sajona. Su construcción cubre un espacio de tiempo que va desde el reinado de Eduardo III, hasta que se completó la torre durante el reinado de Enrique VIII. A pasado por ser escuela para los niños sin recursos (1513), almacén para la bomba de los bomberos (1716), asilo de ancianos (1726) y escuela dominical (1750). Tiene una planta rectangular de 66 por 30 m, mientras que la torre se eleva 38 metros sobre el nivel del suelo. Pasé un buen rato contemplando sus vidrieras, sus tallas y sus puertas y me llevé una grata sorpresa de esta iglesia. Además, aparte de ser un edificio precioso, guarda una leyenda sobre la captura de Robin Hood.
Cuenta la leyenda...
... Que, a pesar de ser un fugitivo de la ley, Robin, arriesgando su libertad, decidió ir a Nottingham para asistir a misa por su profunda devoción a St Mary, ignorando las advertencias de Little John. Mientras estaba arrodillado rezando, un monje, al que el arquero había robado 100£ en el bosque de Sherwood, lo reconoció y corrió a delatarlo. Los hombres del sheriff rodearon el templo y, momentos después, se inició una violenta pelea. Robin se defendió y mató a doce hombres, pero, fue capturado cuando se le rompió la espada. Lo metieron en una celda de la cárcel del ayuntamiento de High Pavement y enviaron aviso al rey de su captura. Sin embargo, Little John y Much, el hijo del molinero, interceptaron al mensajero y le robaron la carta del aviso. Little John se hizo pasar por el mensajero ante el rey, y consiguió un salvoconducto con el sello real para hacerse cargo del reo y llevarlo a rendir cuentas ante el monarca.
Unos días después, el fiel compañero del arquero llegó a Nottingham y haciéndose pasar por el mensajero real, pidió la custodia del preso para llevarlo ante el rey. Así, con este astuto plan, Robin Hood fue rescatado y, saltando por encima de las murallas de la ciudad, consiguió regresar a su escondite en el bosque de Sherwood.
Estuve un buen rato contemplando esta maravilla del gótico.
Las tallas que adornan sus fachadas son una delicia. Manos artesanas trabajarían horas y horas...
Higt Pavement, la calle donde se ubica esta iglesia es muy fotogénica en el tramo desde St. Mary´s hasta el cruce con Middle Hill. En este corto espacio, además de la iglesia, encontramos el National Justice Museum y el acceso al entramado de cuevas que se extiende por debajo del suelo de la ciudad. El museo no me llamó mucho la atención, aunque luego me enteré que se pueden visitar las cuevas-mazmorras de la antigua cárcel. Algunos de los criminales más infames del condado estuvieron encarcelados allí. Como cuenta la leyenda anterior, el mismísimo Robin Hood estuvo prisionero en una de ellas, de donde fue rescatado más tarde por Little John...
Eran alrededor de las 11:15 horas, la mañana se me echaba encima, así que, City of Caves fue mi siguiente destino. Esta visita por el subsuelo de la ciudad pertenece a la misma concesión que el museo anterior. Ya había leído algo sobre este lugar y me parecía interesante, pero, una vez visto, lo confirmo... MUY INTERESANTE.
A veces, los aspectos más fascinantes de un lugar no son evidentes a simple vista. Nottingham se asienta sobre una cresta de arenisca blanda que se extiende desde el Bosque de Sherwood hasta la misma ciudad y que data de hace unos 160 millones de años, cuando esta parte de Inglaterra era el delta de un gran río.
Tras asentarse en Nottingham en el siglo VII, los primeros habitantes de la zona pronto descubrieron que el terreno de arenisca blanda era perfecto para excavar cavernas y túneles. Durante los siguientes diez siglos, se formó un mundo subterráneo laberíntico que se extendía por toda la ciudad. El año 892 d. C. la ciudad fue descrita por el obispo galés de Sherborne Asser, como Tigguo Cobauc que, en una antigua lengua celta, significa "lugar de cuevas".
City of Caves es una red de cuevas (más de 1.000 se esconden bajo sus calles), excavadas en la roca arenisca que, a lo largo de los años, los habitantes de la ciudad utilizaron de diversas maneras: como viviendas, sótanos, lugares de trabajo, curtidurías, bodegas o refugios antiaéreos. La roca arenisca se puede excavar fácilmente con herramientas manuales sencillas para crear cuevas artificiales. Las cuevas que podemos ver en esta visita son algunas de las más antiguas que se conservan en la ciudad y estuvieron habitadas al menos desde el siglo XVII hasta que, una ley de 1845, prohibió el alquiler de sótanos y cuevas como viviendas.
Me costó un poco encontrar el acceso a las cuevas, porque está "escondido" bajo unas escaleras y unos muros de hormigón que hacen de soporte para la calle que pasa por encima. Pero, una vez descubierto el "misterio", entré a un mundo espectacular...
En una fría sala me reció una joven y luego apareció un señor de mi edad aproximadamente. La joven era la que vendía los tickets. Cuando el hombre nos comentó que, enseguida empezaría la aventurantura, me di cuenta de que él sería el guía. Me preguntó por mi nacionalidad y me dieron un folleto en español para que siguiese las explicaciones del guía. Pagué las 12 £ y dejé la mochila bajo la mesa de la joven. Cogí una de mis cámaras, la que tenía calzado el gran angular (Tamron 24/70), ya que, por la estrechez de algunos pasos, no se puede acceder con mochilas. Luego, después de unos minutos, el grupo que se había formado, unas 10/12 personas, arrancó la visita. El guía hablaba despacio y vocalizando muy bien, cosa que agradecí porque así me enteraba prácticamente de todo. Además, de vez en cuando, se dirigía a mí y me preguntaba si todo estaba OK... Un tipo muy majo y agradable.
La visita arrancó con mucha espectación y con mucho cuidado, ya que, la piedra, en algunos lugares estaba húmeda y resbaladiza. Fuimos recorriendo las distintas cuevas y nos iba explicando la historia de cada una de ellas... Como os comentaba antes, desde los primeros huecos escavados, pasando por las curtiderías, los almacenes y los refugios antiaéreos...
El ticket de entrada a City of Caves.
El recorrido por las cuevas fue súper interesante y las explicaciones del guía resultaron de lo más enriquecedoras.
Dos cuevas excavadas en el acantilado, se usaron por primera vez alrededor de 1250. Inicialmente fueron hornos de malta para hacer cerámica, pero, en el siglo XVI, estas cuevas se asociaron al comercio del cuero y el curtido, siendo la única curtiduría subterránea conocida en Gran Bretaña. El pequeño tamaño de las tinas en estas cuevas indica que, probablemente, se usaban para pieles de oveja o cabra en lugar de grandes pieles de vaca. Había una abertura al río Leen donde lavaban las pieles con el agua potable del pueblo.
Las cuevas que servían de curtiderías, con sus "tinas" para limpiar las pieles.
Los muros del sótano son todo lo que queda de los edificios de Drury Hill, otrora un barrio próspero de la ciudad medieval que, en el siglo XIX, se había convertido en uno de los peores barrios marginales de Gran Bretaña.
Familias pobres hacían su vida metidas en infames agujeros en la roca donde el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias, convertían el entorno en un foco activo de cólera , tuberculosis y viruela.
Una de las cuevas usadas como almacén por alguno de los negocios sitos en la superficie.
Esta zona de las cuevas se usó como refugio antiaéreo. En la imagen se puede leer el aviso que se hacía a la población:
"Hitler no enviará advertencia, así que, lleva siempre tu máscara de gas".
La zona de las cuevas que se usó como refugio antiaéreo alberbaga 86 de ellos y sirvieron para dar protección a la población durante los ataques de la aviación alemana nazi, la tragicamente famosa Luftwaffe. Hubo 11 bombardeos, pero, el más brutal fue el 8 de mayo de 1941. Unas 150 personas murieron y 250 resultaron heridas cuando los alemanes lanzaron más de 400 bombas de racimo y otras 60 bombas incendiarias.
Durante los bombardeos se apagaban todas las luces y había una serie de guardianes llamados ARP´s (Air Raid Precautions) que fueron clave para la seguridad de la población. Cuando se daba el aviso de ir al refugio, cada uno debía llevar consigo su máscara de gas, salvo pena de sanción.
Al final, cuando acabó la visita, me dirigí al guía, le estreché la mano y le agradecí su gesto y sus explicaciones. Él me contestó:
.- In spanish… you say “Gracias “... Where do you live in Spain?
.- I live in the north, in the Basque Country, in San Sebastian.
.- Oh ¡! You have another lenguaje, haven´t you?
.- Yes we speak in euskera or basque... In my country we say eskerrik asko to say thanks –le dije.
.- What? Ekerik ask...
.- Oh ¡! More o less... Eskerrik asko –le repetí.
.- Ummmm... Ekerik asko –volvió a repetir interesado.
.- Yes ¡! OK...
La verdad es que el tipo este era un hombre muy profesional. Me gustó que se preocupase en ver que seguía sus explicaciones y que me preguntara si necesitaba alguna aclaración... ¡! De 10 ¡!
Te dejo información y el enlace a la página web de City of Caves, por si quieres más información al respecto...
Horario : De lunes a domingo (incluidos festivos) :10:00 - 17:00 horas
* Última entrada a las 16:10.
Cerrado del 24 al 26 de diciembre y el 1 de enero.
Dirección : Garner´s Hill s/n
Teléfono : +44159881955
Tras esta grata y enriquecedora visita, puse rumbo a la zona de Old Market para comprar unos imanes para mi colección... Luego llamé a mi hijo para reunirnos para comer. Estaba junto a Victoria Centre y, justo frente a mí, tenía un Popeye´s, así que le mandé la ubicación y dije que se acercara.
Comimos sobre las 13:45 horas. Pagamos 31.61 £ (unos 37.00 €) por unas hamburguesas de pollo, unos nugets y patatas fritas con un refresco. Luego, sobre las 15:00 horas, regresamos al hotel para descansar un rato. Más tarde, salí a ver los canales de Nottingham porque Iosu se quedó viendo un partido de fútbol en el móvil.
Los canales están paralelos a las vías del tren. Es un lugar muy fotogénico. Estuve paseando un buen rato, río arriba y río abajo. La tarde estaba muy agradable para caminar y el cielo lucía precioso para el tema de la fotografía.
Distintas fotos del canal de Nottingham-Beeston una maravilla de la ingeniería naval el siglo XVIII.
A la derecha la esclusa de Meadow Lane.
El canal de Nottingham fue construido entre 1792 y 1796. Originalmente iba aguas abajo para hacer navegable el río Trent desde el puente omónimo en el centro de la ciudad. Fue construido por la Trent Navigation Company que, paralelamente, construyó el ramal de Beeston, para reconectar el río Trent aguas arriba de Nottingham, evitando así el difícil tramo navegable que atraviesa el puente. El tramo de la línea principal entre el puente Trent y Lenton, junto con el ramal de Beeston, sigue en uso, formando parte de la navegación del río Trent. El resto de la línea principal del canal más allá de Lenton ha sido abandonado y parcialmente rellenado.
El canal se separa del río Trent por la esclusa de Meadow Lane y discurre cerca del centro de Nottingham, dando servicio a varios muelles de la ciudad. Asciende a través de la esclusa de Castle, con vistas al castillo de Nottingham, continuando hasta Lenton. Desde allí, el canal continúa hasta la esclusa de Beeston, donde vuelve a entrar en el río Trent.
El paseo por el borde del canal fue muy relajante y entretenido.
Camino del hotel para quedar con mi hijo aproveché para hacer una foto del Express Building y del tranvía.
La Guinness 0/0 que me tomé en el pub junto a la esclusa de Meadown Lane y una de las hamburguesas que cenamos mientras veíamos el partido de fútbol.
Después, una vez terminado el recorrido, me tomé una cerveza en un bar sito junto a la esclusa de Meadown Lane. Un lugar muy acogedor. Aproveché y escribí unos WhatApps a los amigos y a mi pareja, enseñándoles las fotos. Después regresé al hotel a reunirme con mi hijo y sobre las 19:45 bajamos para cenar algo.
Esa tarde jugaban el Real Madrid y la Real Sociedad un partido de liga. Nos acercamos al pub del día anterior y les comentamos al camarero si había posibilidad de cenar algo y ver el partido. Lo echaban en LiveSports. El chico, muy agradable, nos puso el partido en una de las pantallas grandes y cenamos allí unas hamburguesas con unos refrescos. Pasamos un buen rato, sobre todo mi hijo, porque el Madrid ganó 4-1...
Tras el partido, regresamos al hotel para recoger todo. Mañana tocaba el último traslado. Teníamos que coger el tren para ir a Liverpool. La estancia en Nottingham llegaba a su fin y creo que es el moento de contaros el final del mito y el comienzo de la leyenda de Robin Hood.
Esta que os cuento aquí es la balada que cuenta su muerte...
Cuenta la leyenda...
... Que Robin Hood viajó grandes distancias y luchó en muchas batallas a lo largo de su vida y, en su vejez, ciertamente no estaba libre de dolencias. Así que el arquero y su fiel amigo Little John viajaron a Kirklees para descansar unos días en un convento donde una prima suya era la priora. El tratamiento consistía en un sangrado, una técnica medieval muy común, que implicaba un pequeño corte en el brazo para dejar salir algo de sangre. Sin embargo, desde que la priora se enteró de que Robin se había negado a someterse al rey Juan "Sin tierra", tachó a su primo de traidor. Así que, en lugar de dejar salir solo un poco de sangre, ató e inmovilizó a Robin, dejándose este hacer sin sospechar nada. Propició un profundo corte en la vena del antebrazo de Robin y salió de la habitación, cerrando la puerta con llave tras de sí.
Durante todo el día, la sangré brotó libremente del cuerpo de Robin y, con cada gota perdida, su fuerza se iba desvaneciendo. Reuniendo la poco afuerza que le quedaba, hizo sonar su cuerno para alertar a Little john. A pesar de su edad, su fiel compañero era un hombre robusto y corpulento y se abrió paso a la fuerza hasta la habitación donde yacía Robin. Allí, con lágrimas en los ojos, sostuvo la cabeza de su amigo moribundo. En los estractores de su muerte, Robin, tomó su legendario arco y disparó una flecha a través de la ventana hacia lo alto del cielo.
.- Donde caiga mi flecha, allí depositarás mi cuerpo por toda la eternidad -le dijo a su fiel amigo.
Con esa frase exhaló su último aliento... El anciano Fray Truck relizó una solemne ceremonia y enterraron sucuerpo para su descanso eterno.
Robin Hood murió, pero, la leyenda vivirá para siempre.
Nottingham - Liverpool
Me levanté a las 08:00 horas. Llovía, hoy no nos librábamos... Llamé a mi hijo y bajamos a desayunar a las 08:30. Tras reponer fuerzas, subimos a ducharnos y recoger todo para salir hacia la estación del tren a eso de las 11:00, tras hacer el check-out.
Apenas ocho minutos a pie, pero, con lo que llovía, llegamos calados hasta los huesos. Salimos de Nottingham a las 11:50, con 5 minutos de retraso. El tren era bastante cómodo, era la misma compañía que nos trajo desde Mánchester. Poco a poco la lluvia fue cesando, pero, las ventanillas del tren estaban tan sucias, que era imposible hacer alguna foto en condiciones. Paramos en Alfreton, Chesterfield, Sheffield (estación de transbordo para Escocia), Stockport, Manchester, Warrington, Widnes y, finalmente, Liverpool. Por el camino prados con caballos, ovejas y vacas... Llegamos a Liverpool a las 14:32.
Hicimos casi todo el recorrido bajo la lluvia, pero, según llegabamos a Liverpool iba aflojando.
El billete del tren para Liverpool.
La fachada principal de la estación de Lime Street.
El Lord Nelson Hotel está a 2 minutos de la estación del tren. En ese sentido es una gozada, pero, resultó ser un edificio viejo y bastante destartalado, podría decir que un poco “cutre”. Hicimos el check-in y pagamos 213€ por tres noches para dos personas, con desayuno incluido. Nos asignaron la habitación 316, un espacio abuhardillado. El ascensor sólo llegaba hasta el piso dos, así que el último tramo era de escaleras... Y bastante pendientes. Dejamos las maletas, nos aseamos un poco y salimos a buscar un sitio para comer.
La reserva de Booking y la tarjeta del hotel de Liverpool.
Acabamos en un restaurante sito en un lateral de la estación de Lime Street, donde nos había dejado el tren. El sitio en cuestión se llama “El vino” - Mediterranean Resaturant. Por dos botellines de agua, 2 spaghetti bolognese y una ración de tarta de queso de postre para Iosu, pagamos 42.35 £ (casi 50.00 €)... Me parece una barbaridad. Bueno, después del susto, regresamos al hotel a estirar un poco las piernas. El cielo estaba plomizo y bastante cerrado, pero, había dejado de llover.
Un rato más tarde, sobre las 17:15 h, salimos a dar una vuelta y ubicarnos en la ciudad. Estábamos alojados en Lord Nelson Street, una perpendicular de Lime Street, justo frente a St. George´s Hall, un gran edificio neoclásico con dos estatuas ecuestres en el frente de su fachada principal, una del príncipe consorte Alberto y otra de la reina Victoria. Además, encontramos la estatua del Mayor General William Earle que murió en acto de combate en la guerra de Sudán en 1885. En un lateral de este edificio encontramos la Columna de Wellington, la Walker Art Gallery, la Central Librery y el World Museum. Toda una zona muy vistosa. Es la foto que abre este Diario de Viaje. Tras St. George´s Hall hay unos magníficos jardines, con el Monument to the King´s Regiment y algunos monumentos más. La Walker Art Gallery tiene alguna obra de Rembrant y de Tiziano, pero, es una galería privada y cobran para entrar.
La zona de Lime Street con el North Western Hotel a la derecha.
Después de hacer unas fotos por la zona, pusimos rumbo a la Catedral Anglicana y St. Luke´s Church, la llamada iglesia bombardeada. Un edificio que quedó sin cubierta en un bombardeo de la II Guerra Mundial y que, finalmente, quedó sin restaurar como ejemplo y recuerdo de la barbarie de las guerras. Esta iglesia está cerrada con una valla y no se podía acceder, me imagino que será por temas de seguridad. Luego leí que había algún día a la semana que se podía visitar...
Distintas vistas de la ciudad hasta llegar a la zona de St Luke´s Church que aparece, al fondo, en la foto de la derecha.
St Luke´s Church, la iglesia bombardeada.
Algunos detalles de St Luke´s Church.
St Luke´s Church , más conocida por los lugareños como la iglesia bombardeada, es una antigua iglesia parroquial anglicana. Se encuentra en la esquina de Berry Street y Leece Street, en la parte superior de Bold Street. Fue diseñada por los John Foster, padre e hijo, quienes fueron agrimensores sucesivos de la Corporación Municipal de Liverpool. Se construyó entre 1811 y 1832.
El 6 de mayo de 1941, durante el bombardeo de Liverpool, la iglesia fue alcanzada por un artefacto incendiario que provocó un gran incendio, dejando solo la estructura calcinada. Desde entonces, se la conoce como «la iglesia bombardeada».
Se decidió mantener la iglesia tal como está, una estructura calcinada, como monumento a quienes murieron como consecuencia de la guerra. La iglesia fue declarada edificio protegido el 28 de junio de 1952 y figura en la Lista del Patrimonio Nacional de Inglaterra.
Desde allí nos fuimos a ver la Catedral Anglicana. Cuando llegamos, en la explanada adyacente había una descomunal cola de gente. Parecía que no se podía entrar sin un ticket... En Internet ponía que el acceso es gratuito, pero, al llegar allí, nos encontramos con esta historia. Además, la gente fue muy borde. Malas contestaciones y gestos despectivos de algunas personas... Pues que se vayan a tomar por xxxx ¡! Había gente que parecía ebria... Bueno, un espectáculo lamentable.
Me sentó tan mal, que decidí pasar de todos ellos. Vimos el parque que hay en la parte trasera y luego nos fuimos hacia el centro, buscando algún sitio para cenar.
Church of Christ Cathedral, conocida en inglés como Liverpool Anglican Cathedral, diseñada por Giles Gilbert Scott, fue iniciada en 1904 pero no se terminó hasta 1978, dieciocho años después de la muerte de Scott. El enorme edificio está construido en arenisca roja, en un austero estilo gótico del siglo XX que crea una atmósfera de espacio místico propia para el recogimiento. Como dato curioso, deciros que, su órgano, construido por Henry Willis & Sons, es el órgano de tubos más grande del Reino Unido y uno de los instrumentos musicales más grandes del mundo, con 10.268 tubos. Os dejo el enlace a su web por si os interesa ver horarios y demás.
El Oratorio obra de John Foster hijo.
Frente a la catedral, en la misma colina, conocida domo St James Mount o Quarry Hill, hay un edifico construido por John Foster (hijo), en 1829 y denominado Oratorio.
Fue diseñado como una capilla mortuoria para el cementerio de St James. Es un edificio de estilo neoclásico que imita a un pequeño templo griego dórico.
La Catedral Anglicana de Liverpool, en Quarry Hill.
El cementerio de St James fue el primer parque público de la ciudad. Está situado detrás de la catedral. Hasta 1825 fue una cantera de piedra y posteriormente, hasta 1936, se utilizó como cementerio de la ciudad de Liverpool. Está catalogado como Parque Histórico por la asociación Historic England. El funcionamiento del cementerio es anterior a la catedral, a la que no pertenece. Tiene dos entradas que están siempre abiertas. En el lado norte, un camino de piedra bordeado de lápidas recicladas desciende a través de un corto túnel entre el Oratorio y la entrada principal de la catedral. La entrada sur cerca de Upper Parliament Street es a través de un arco de piedra entre el Garden Lodge y los escalones que conducen al Monte. Entre los lugares de interés se incluyen un manantial natural, un sistema de rampas anchas bordeadas de catacumbas y el monumento a William Huskisson que fue un político británico, financiero y miembro del Parlamento por varios distritos electorales, incluido Liverpool. Se convirtió en la primera víctima mortal de un accidente ferroviario en el mundo al ser atropellado por la "Rocket", la locomotora pionera de Robert Stephenson.
La entrada norte del parque, la zona de lápidas y catacumbas y el monumento a Huskinsson.
Algunas de las calles del centro de Liverpool, con esos edificios de ladrillo rojo que tanto me gustan.
Nos dirigimos hacia el centro. Llegamos al Paifang, el arco de entrada a Chinatown que está situado en Nelson Street. Lo cruzamos...
Con 13.5 metros de altura, es el arco tradicional chino más alto de Europa y el segundo más alto del mundo fuera de China continental. Fue un regalo de Shanghái, ciudad hermanada con Liverpool y llegó desmontado en cinco grandes contenedores marítimos con un total de 2.000 piezas. Un equipo de artesanos especializados viajó directamente desde China para ensamblarlo en tan solo 90 días, inaugurándose a tiempo para el Año Nuevo Chino del año 2000. Su diseño incorpora 200 dragones tallados a mano y cinco tejados. Entre ellos, hay 12 "dragones embarazados" que simbolizan la buena fortuna y la prosperidad compartida entre ambas ciudades portuarias. Está protegido en su base por dos leones de bronce y sigue estrictos principios de Feng Shui. Marca la entrada al barrio de la comunidad china más antigua de Europa, cuyos orígenes se remontan a los lazos comerciales marítimos establecidos en la década de 1834.
El Paifang y uno de sus leones en Chinatown.
Junto al arco de Chinatown, en la intersección de Great George Street y Nelson Street, hay un imponente edificio de estilo neoclásico, llamado The Black-E, antiguamente conocido como Great George Street Congregational Chapel. Está catalogado como un edificio protegido. Su fachada resalta visualmente por un imponente pórtico semicircular apoyado en columnas corintias y rematado por una gran cúpula circular. Fue construido entre 1840-1841.
Aunque desde octubre de 1967 funciona como un centro de arte, fue concebido, originalmente, como una capilla de la Iglesia Congregacional, diseñada por el arquitecto Joseph Franklin para albergar hasta 2.000 fieles. Su último servicio religioso regular se celebró en febrero de 1967.
The Black-E, junto a la entrada a Chinatown.
Sabias qué ...
...Durante el siglo XIX y gran parte del XX, el humo, el hollín del carbón y la contaminación industrial de la ciudad tiñeron completamente de negro sus fachadas de piedra caliza. La comunidad comenzó a llamarlo cariñosamente The Blackie, “el negrito”. A pesar de una importante restauración, en la décad de los 80, para limpiar sus paredes con chorros de arena, el nombre original evolucionó y se institucionalizó formalmente como The Black-E.
Luego, en Bold Street mi hijo encontró un restaurante coreano y quiso parar a cenar. Se llama Ban Di Bul. Entramos y nos sentamos. Enseguida vino un camarero con la carta... Yo no tenía hambre y sólo pedí una botella de agua para beber. Iosu pidió dos platos. Todo costó 29.70 £ (unos 35.00 €). Luego, desde allí, regresamos al hotel.
La tarjeta del restaurante coreano y los platos que pedimos.
Según una aplicación del teléfono, habíamos andado 16.5 kilómetros a lo largo del día. Tras haber pasado toda la jornada medio mojados, una duchita caliente nos devolvió a la vida. Me acosté alrededor de las 22:00 horas y me puse a escribir este diario... En ese momento, desde la claraboya de la habitación, se veía y se oía como caían rayos y truenos desde el cielo de Liverpool. La noche había quedado muy desagradable, pero, era mejor que lloviese ahora...
Liverpool
Nos levantamos a las 07:00 horas. Hoy tocaba la visita a Anfield, el estadio del Liverpool F.C. El tour estaba programado a las 10:00 h y el autobús tardaba una media hora en llegar hasta allí. A las 08:00, puntuales a la hora en que abrían, estábamos en el hall para desayunar. El buffet de este hotel no tenía nada que ver con los ibis de Manchester y Nottingham...
Este era bastante más cutre. En realidad, no había de nada, ni fruta, ni jamón, ni tomate, ni salchichas... Tan sólo café, tostadas, algún croisant pequeño, mantequilla y mermelada... Bueno, comimos unas tostadas y un café y en marcha.
Subimos a asearnos y a coger las cámaras y fuimos a London Street a coger el autobús 17 que era el que nos llevaba a Anfield. La parada estaba a tan sólo 5 minutos a pie. A las 08:50 subimos al bus 17A que llegó en primer lugar. Este, hacía un recorrido parecido y nos dejó a dos manzanas del estadio. Teníamos mucho tiempo, así que, no había problema. Las fachadas de algunas casas en la cercanía del campo están decoradas con unos magníficos graffitis con imágenes de leyendas del Liverpool y mi hijo se volvía loco sacando fotos...
Arriba las calles y abajo los grafittis en los aledaños de Anfield.
El mural de Diogo Jota y detalle de las dedicatorias de la paed.
Recorriendo el exterior del estadio.
El memorial a Diogo Jota fallecido junto a su hermano en accidente de tráfico.
En una pared del estadio, en el muro de los trofeos, hay un curioso collage hecho con fotos de los aficionados... Según te acercas se ve el detalle.
La ficha del Liverpool F.C. y la reserva del tour por el estadio de Anfield.
A las 09:30 estábamos en la explanada del estadio. Las taquillas estaban abiertas, así que, preguntamos si había entradas a la venta para el partido del sábado, pero, nuestro gozo en un pozo... Si no eres socio tienes que acceder por la vía del “hospitality” y, cada entrada de esas, cuesta unas 400 £. Así que con la certeza de que no podríamos ver el partido en el estadio, nos acercamos a la entrada del tour, junto a la puerta de la tienda. Me hicieron abrir la mochila como en el resto de estadios y, posteriormente, entramos a la tienda desde donde arrancaría la visita.
Anfield desde las gradas.
Distintas imágenes del tour. Abajo mi hijo Iosu y yo a pie de campo en Anfield.
Puntuales comenzamos el tour... Iosu alucinaba con toda la leyenda del equipo. Lo cierto es que el estadio es precioso y disfrutamos un montón. Pisar Anfield, saliendo por el túnel bajo el lema “You´ll never walk alone”, fue un momento que ninguno de los dos olvidaremos. Al acabar, pasamos por la tienda y mi hijo se compró la bufanda, una camiseta, algún llavero y unas pulseras para regalar a sus amigos. Pregunté si aceptaban “cash” y, al decirme que sí, a proveché e intenté meter las libras escocesas...
.- Hi ¡!... Can I pay in cash?
.- Yes, of course, no problem –me dijo la dependienta.
.- These are scottish pounds, but, it´s brithis courrency...
La dependienta se me quedó mirando y posteriormente le preguntó a la encargada si podían aceptar esas libras...
.- Yes, we can accept these...
Buuuuffff ¡! Qué alivio ¡! Por fin me las quitaría de encima. Eran 60 £ (unos 70 €) que tenía guardadas del viaje a Escocia. Con eso pagamos las cosas que se compró mi hijo y nos fuimos tan contentos...
Regresamos al centro y, tras dejar la mochila en el hotel, fuimos a ver el World Museum, sito junto a la Walker Galery y la Central Library. El museo, gratuito, por cierto, alberga además de la historia de la evolución, aproximadamente 80.000 objetos procedentes de todo el mundo antiguo y destaca por sus colecciones egipcias, griegas, romanas y anglosajonas. Cuenta con más de 16.000 objetos del antiguo Egipto y Nubia, lo que la convierte en una de las mayores colecciones del Reino Unido, exceptuando el Museo Británico. Estos objetos proceden de un periodo de más de 5.000 años y representan, de forma exhaustiva, la evolución de las culturas del valle del Nilo, desde la prehistoria hasta el periodo bizantino. Esta colección incluye un par de las piezas más raras de la egiptología: el cinturón de Ramsés y el papiro del Libro de los Muertos escrito para Djedhor, un valioso manuscrito de cuatro metros de largo que cuenta con una curiosa historia...
La entrada al World Museum de Liverpool.
Distintas piezas de la colección del museo, con el cinturón de Ramses II y extractos del papiro del Libro de los Muertos.
Sabias qué ...
...El papiro fue hallado en 1905 durante unas excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Hissayeh, en el Alto Egipto. Para protegerlo durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el museo lo guardó en un almacén seguro. Sin embargo, tras el conflicto quedó olvidado en cajas y no fue redescubierto hasta 1974. Tras un minucioso trabajo de restauración en 2016, cuando el papiro pudo desplegarse por completo, se mostró al público por primera vez. El documento conserva importantes fórmulas mágicas diseñadas para guiar al difunto en el inframundo, entre las que destacan, el famoso "Juicio de los Muertos" ante el dios Osiris, las fórmulas para alcanzar el "Campo de las Ofrendas" y el conjuro para transformarse en un fénix Bennu.
Aunque tiene 5 plantas, su superficie en m2 es pequeña y el museo se ve bastante rápido. Bueno, ya sabéis, esto depende de lo que te quieras enrollar... Además, la 1ª planta está dedicada a la tienda y la 5ª la ocupa el planetario que, por cierto, si es de pago. Vimos la sección de los dinosaurios y unos fósiles que iban contando la historia de la evolución del ser humano... Estuvo interesante.
Tras esta visita, volvimos al hotel a recoger las cámaras y pusimos rumbo al cogollo de la ciudad, la zona entre Cropper Street, Bold Street y Wood Street...
Iosu se había quedado el día anterior con las ganas de comer sushi. Eran alrededor de las 14:00 horas y fuimos a un restaurante japonés llamado Aka Sushi, sito en el número 5 de Bold Street. Pagamos 42.00 £ (unos 49 €) por:
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1 Chicken Gyoza
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2 Tuna avocado maki roll
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1 Chicken Katsu Roll
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2 botellines de agua
¡! Se puso tibio ¡!
La tarjeta del resturante AKA Sushi.
Los platos del resturante japonés.
Tras unos minutos de sobremesa para organizar la tarde, decidimos ir hacia la zona del puerto, llamada Albert Dock. Vimos “las tres gracias” un conjunto de elegantes edificios. Nos hicimos unas fotos en la estatua de The Beatles y luego vimos la zona de carga antigua del puerto viejo. La verdad sea dicha, la antigua zona de carga me decepcionó un poco, bueno, bastante... Esperaba algo más fotogénico.
Las Tres Gracias de Liverpool son tres monumentales edificios históricos situados en el paseo marítimo de Pier Head. Se construyeron a principios del siglo XX para mostrar la riqueza y el poder del puerto de Liverpool. El conjunto de edificios, a orillas del río Mersey, es parte de la ciudad marítima y mercantil de Liverpool, la cual fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2004. Desgraciadamente para ellos, la organización, tras los importantes cambios urbanísticos desarrollados en la zona, le retiró esa distinción en 2021.
Los tres edificios en cuestión son:
Port of Liverpool Building: Fue el primero en construirse, entre 1903 y 1907. Representa el gran poder portuario que tenía Liverpool en esa época. Es la antigua casa de los Mersey Docks y la Comisión del Puerto.
Cunard Building: Fue construido entre 1914 y 1916. Funcionó como la sede principal de la importante compañía de barcos Cunard Line. También en el sitio está el edificio declarado monumento arquitectónico del túnel Mersey. Fue construido en la década de 1930 y contiene las oficinas y equipos de ventilación para el Túnel Queensway. Frente a él, encontramos la estatua del rey Eduardo VII.
Royal Liver Building: Fue construido entre 1908 y 1911. Tiene dos torres coronadas por las estatuas de 5 metros de altura de los "Liver Birds", los pájaros símbolo de la ciudad. Sus relojes son más grandes que los del Big Ben de Londres.
La estatua equestre de Eduardo VII.
Royal Liver Building.
Cunard Building a la izquierda y Port of Liverpool Building a la derecha.
El Liver Bird, un ave mitológica que corona una de "las tres gracias".
Cunard Building a la izquierda y Port of Liverpool Building a la derecha.
Algunas imágenes de los edificios del paseo marítimo Pier Head.
Sabias qué ...
... El Liver bird es una criatura mítica que sirve como el símbolo oficial de la ciudad de Liverpool. Se trata de un ave de tintes legendarios que, aunque no existe en el mundo real, suele representarse como un híbrido entre un cormorán y un águila. En el año 1207, el rey Juan fundó el burgo de Liverpool y años más tarde se creó un sello oficial para la ciudad. Originalmente, el ave que se pretendía plasmar era un águila, el símbolo de San Juan Evangelista. Con el paso del tiempo y las sucesivas reproducciones del sello medieval, el diseño original se fue desdibujando. El ave comenzó a parecerse más a los cormoranes locales que la población veía en el río Mersey, dando paso de manera definitiva a la figura híbrida y mítica actual.
Su estatus oficial en el escudo de armas local se formalizó a finales del siglo XVIII. En la actualidad se les conoce como los guardianes del Royal Liver Building. Popularmente, Bella es considerada una hembra y mira hacia el mar para proteger a los marineros y Bertie, el macho, vigila la ciudad y sus habitantes.
Seguimos nuestro paseo por Albert Dock. Paramos en la estatua de The Beatles. Allí, un artista callejero cantaba las míticas canciones de la legendaria banda, ambientando la visita de cientos de turistas como nosotros.
Eran las 17:30 horas y el cielo empezó a tornarse oscuro. Unas finas gotas de lluvia amenazaban, pero, se levantó un poco de aire y eso hizo sujetar el chaparrón que se anunciaba en un cielo plomizo. De todas formas, el aire era bastante fresco e incómodo... Según pasaba el tiempo, el cielo se cerraba más y más y amenazaba con descargar una buena tormenta.
Así que, tras haber visto la zona, decidimos regresar hacia el centro para evitar que la lluvia nos pillase muy alejados del hotel.
Los cuatro de Liverpool en el paseo marítimo frente a "las tres gracias".
Distintas imágenes del Albert Dock, con sus edificios de ladrillo rojo tan característico.
Imágenes del paseo marírtimo de regreso al hotel.
Anduvimos por las calles del centro. Iosu compró algún souvenir para sus amistades y sobre las 19:00 horas pusimos rumbo al hotel. Estábamos molidos... Miré la aplicación del móvil y vi que habíamos andado 17 Kms.
Descansamos un rato... Desde la claraboya de la habitación se veía que había llovido un poco. De todas formas, el cielo seguía plomizo con unas amenazantes nubes. Mi hijo empezó a coger pereza y me dijo que ya no salía. Yo me armé de valor y fui a ver la Catedral Metropolitana.
Liverpool Metropolitan Cathedral, es la sede de la arquidiócesis de Liverpool y una de las dos catedrales de la ciudad. Abierta al culto católico se le conoce como Mersey Funnel o Paddy's Wigwam. Reemplazó a la procatedral de San Nicolás en 1967.
Obra de Frederick Gibberd, fue construida en tan solo cinco años (1962-1967) tras haberse propuesto otros tres diseños en 1853, 1933 y 1953. La catedral se encuentra en el sitio del Liverpool Workhouse, en Hope Street. Durante la hambruna de la patata irlandesa, en 1847, la población católica de Liverpool aumentó mucho. Alrededor de medio millón de irlandeses, que eran predominantemente católicos, huyeron a Inglaterra para escapar de la hambruna. En Liverpool, muchos embarcaron para viajar a Estados Unidos, mientras que muchos de ellos se instalaron en la ciudad. Debido a ese incremento en la población católica, el obispo Alexander Goss (1814-1872), vio la necesidad de edificar una catedral.
En 1853, Goss, encargó la construcción de la nueva catedral a Edward Welby Pugin (1833-1875). En 1856 la capilla de Nuestra Señora Inmaculada de la nueva catedral se había completado. Debido a que los recursos financieros se destinaban a la educación de los niños católicos, se pararon las obras y dicha capilla sirvió como iglesia parroquial de la población católica local, hasta su demolición en la década de 1980. Tras la compra de un solar de 36.000 m² en Brownlow Hills en 1930, el arquitecto Edwin Lutyens ofreció un diseño que competiría con la catedral Anglicana diseñada por Giles Gilbert Scott. Este diseño la convertiría en la segunda iglesia más grande del mundo y hubiera tenido la cúpula más grande del mundo, con 51 m de diámetro frente a los 42 m de la cúpula de San Pedro del Vaticano, pero, el alto coste (27 millones £) y la Segunda Guerra Mundial frenaron las obras. De este diseño, sólo se finalizó la cripta en 1956. Tras el fracaso de Lutyens, Adrian Gilbert Scott simplificó el diseño reduciendo su tamaño y su coste a 4 millones £, manteniendo la cúpula. Al final no se realizó por su gran crítica.
La catedral, tal como se ve hoy en día, fue diseñada por Frederick Gibberd, cuya construcción comenzó en 1962 y finalizó en 1967, siendo consagrada el día de Pentecostés de ese mismo año. Más tarde, por la reducción del coste, aparecieron problemas en la estructura siendo el más grave la cubierta de aluminio y defectos en las vidrieras.
La iglesia fue construida con piedra de Pórtland. Tiene planta circular en lugar de la tradicional forma de cruz latina, con un diámetro de 59 metros y 3 capillas situadas a lo largo del perímetro. El edificio tiene forma cónica y está sostenido por 16 pilares con forma de bumerán, siendo coronado con pináculos en su vértice. En la puerta principal tiene una estructura que hace de torre-campanario teniendo cuatro campanas en cuatro huecos con forma de rectángulo. También hay una escultura geométrica con tres cruces y en las puertas de entrada hay mosaicos con los símbolos de los cuatro evangelistas.
La Catedral Metropolitana y el edificio llamado Victoria Building de la Universidad de Liverpool, visto desde la terraza de la catedral.
El tiempo estaba “loco”... Se habían abierto algunos claros, pero, al mismo tiempo, las nubes oscuras seguían amenazando con descargar. Fotografié la catedral y vi ponerse el sol desde su terraza. El crepúsculo no fue muy espectacular porque los nubarrones ensombrecían la luz del sol, pero, es lo que me regaló ese día. Desde allí regresé al hotel. De camino paré en un supermercado de la cadena Tesco y compré un poco de jamón dulce, unos bollos de pan, unos plátanos y algo de bollería para tener el desayuno del domingo.
En el hotel, descargué las fotos mientras picábamos un poco y, tras una ducha caliente, nos fuimos a descansar. Mañana era el último día...
El crepúsculo desde la terraza de la catedral.
Liverpool
Dormimos un poco más y nos levantamos sobre las 08:00 horas, bueno, mi hijo se quedó hasta las 09:00 porque no quiso bajar a desayunar. Yo sí bajé a eso de las 08:30. El buffet seguía muy mal abastecido. Me tomé un café con dos tostadas, mermelada, mantequilla y un yogur. Al terminar, cogí otro yogur para mi hijo y subí a la habitación.
Hoy, a las 13:30, se jugaba el partido Liverpool - Nottingham Forest y la intención era ir a ver el ambiente en los aledaños de Anfield. Nos aseamos y sobre las 10:00 horas salimos en busca del bus 17 como el día anterior. Llegamos pasadas las 10:30 y la gente ya se empezaba a arremolinar en los alrededores del estadio. Es alucinante todo lo que mueve el puñetero fútbol... Yo “pasé por el aro” porque era la ilusión de mi hijo, pero, por mi parte, todo esto estaba de más.
Los aledaños de Anfield y unos agentes a caballo para controlar la seguridad.
De todas formas, quedamos un poco desilusionados ya que esperábamos más del ambiente de Anfield. Vimos llegar los autobuses de los equipos y, poco a poco, se formaron unas largas colas. Las puertas de acceso iban “engullendo” a la gente como si de un animal hambriento se tratara... Desde una esquina del estadio, la que parecía más abierta al exterior, escuchamos el “You´ll never walk alone” y luego fuimos a un pub, sito frente al estadio, a ver el partido en la televisión. Allí, la euforia de los hinchas, “empapados” en alcohol, se incrementaba, exponencialmente al grado de embriaguez de cada persona. Todo fue cordial y emocionante... Empezó ganando el Forest, empató el Liverpool. Luego se volvieron a adelantar los de Nottingham por medio de un penalti y cuando parecía que iba a terminar con derrota casera, una jugada del español Victor Muñoz dio el empate 2-2 en las postrimerías del encuentro.
Unos grafittis junto al estadio, mi hijo posando en la entrada a Anfield y, a la derecha, el pub donde vimos el partido.
Acabó el partido y empezaba lo peor del día... Las puertas que antes engullían a la gente, ahora las vomitaban de tal manera que aquella marea humana inundó toda la explanada y los aledaños del estadio... Como pasa en estos casos, dentro de ese ordenado caos, la gente fue abandonando la zona. De todas formas, tardamos 2 horas en llegar al hotel, porque los autobuses tardaron en comenzar a circular. En la marquesina se anunciaba el horario y un importante grupo de personas esperábamos a que llegase, pero tardaba una vida... Finalmente, nosotros fuimos a otra parada a unos 6 minutos a pie, para coger el número 41 que llegó en 10 minutos.
Bueno, ya estábamos en el centro. Eran casi las 17:00 horas y fuimos a la parte trasera de Lime Street para comprar unas hamburguesas y comer en el hotel. Descansamos un rato y sobre las 19:00 horas le dije a mi hijo si salíamos a dar la última vuelta por la ciudad. Iosu no estaba por la labor, así que, finalmente, me fui yo sólo...
La tarde estaba como el día anterior, cerrada y con unos nubarrones amenazadores. Dudé entre ir a la zona de Albert Dock para hacer unas fotos de la “hora azul” y esperar a que se encendiese el alumbrado de “las tres gracias”, pero la tarde-noche no estaba como para ver la “hora azul”. El cielo gris no daba juego para ese tipo de fotografía y las luces no se encendían hasta las 21:00 horas... Para hacer tiempo, me fui por la parte trasera de la estación porque había visto algún edificio interesante. Pasé por St. George´s Hall y me fijé en las estatuas: dos estatuas equestres; la reina Victoria y el principe consorte Alberto, más una estatua del Mayor William Earle. Además, aunque no le tengo mucho aprecio por permitir la quema de San Sebastián, en 1813, fotografié la columna de Wellington.
*Os dejo aquí un enlace a la historia de aquel fatídico dia de la ciudad de San Sebastián por si queréis leerla.
St. George´s Hall, sus estatuas y la columna de Wellintong en Lime Street, frente a nuestro hotel.
Caminando, llegué hasta St. Luke´s Church, la catedral bombardeada. Lo que hace única a esta iglesia anglicana de 1791 es que nunca se realizaron entierros en sus terrenos. En su lugar, se creó un jardín en 1885. Dentro del jardín de la iglesia hay dos monumentos: el primero dedicado a la hambruna irlandesa de 1845-1852. El segundo una escultura, llamada "Todos Juntos Ahora", conmemora la celebración de un partido de fútbol entre soldados británicos y alemanes el día de Navidad de 1914.
Como estaba cerca, decidí llegar hasta la Catedral de Liverpol... Allí comenzó a llover. Al principio fueron cuatro gotas, pero, al rato, empezó a precipitar con ganas. Amenazaba con descargar una buena tormenta. No llegó a ser tan violenta como parecía, pero, no me fiaba lo más mínimo. Viendo lo que me venía encima, se me quitaron las ganas de ir a la zona del puerto. Tuve que cubrir la mochila con el forro impermeable e ir buscando los soportales para no mojarme mucho. Así que puse rumbo al hotel.
Distintos edificios de Liverpool.
St. Luke´s Church y la estatua de "la tregua navideña" sita en uno de sus jardines.
La catedral de Liverpool.
A las 21:00 horas, cuando se supone que encienden las luces del alumbrado público, llegaba a la habitación. Acabé de descargar las fotos, recogí las cámaras y el portátil e hicimos las maletas. Esto llegaba a su fin... Mañana había que madrugar, así que, nos fuimos a descansar.
Liverpool - Mánchester - Bilbao - Astigarraga
Aunque estaba despierto desde 05:45, seguramente por los nervios del viaje, me levanté a las 06:30. Me di una ducha y llamé a Iosu. Al ser domingo, la hora del desayuno empezaba a las 08:00 de la mañana. Así que, cuando mi hijo se aseó, desayunamos en la habitación con los
bollos que habíamos comprado y, tras recoger todo, a eso de las 07:45 hicimos el check-out. Salimos hacia estación, sita a 2 minutos del hotel, para coger el tren de la empresa Northern que nos llevaba directos al aeropuerto de Manchester. El horario de partida era a las 08:15, pero, salió con 10 minutos de retraso. Además, acumuló más retraso en una parada porque debía dejar paso a un tren expreso. A mitad de camino acumulaba 18 minutos de retraso. Menos mal que andábamos con bastante tiempo...
El billete del tren a Manchester.
La tarjeta de embarque y el avión que nos trajo de vuelta a acasa.
Finalmente, llegamos al aeropuerto a las 09:55. Teníamos por delante un “paseo” de unos 8 minutos a pie hasta llegar a la T2. Facturamos en las máquinas de facturación automática y nos fuimos a pasar los controles. Nos cachearon hasta las muelas, pero, eso sí, sin necesidad de sacar las cámaras, ni nada. A las 11:00, con todo hecho, estábamos esperando a que nos anunciasen la puerta de embarque. A las 12:10 anunciaron que el vuelo EZY2005 de easyJet embarcaría por la puerta A7.
Empezamos a embarcar a las 12:35 en un Airbus A320 que inició la maniobra a las 13:18 y despegó a las 13:35 ya que tuvo que dejar paso a un vuelo que aterrizaba.
Sin incidencias llegamos con algo de retraso a eso de las 16:30 a Bilbao. Pasamos el control de pasaportes, recogimos las maletas y fuimos a la salida para coger el bus para Donostia a las 17:15 que también salió con retraso... Llegamos a Donostia a las 18:35. Luego, cogimos el BU13 y llegamos a Astigarraga a las 19:15 horas
Iosu, you´ll never walk alone ¡!
F. J. Preciado 2026
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