"La vida, como la fotografía, consiste en positivar lo negativo"
Octubre de 2025
Dublín
English, frienship and... Guinness
Trinity College, la universidad más prestigiosa de Irlanda.
Hace unos años ya estuve preparando un viaje a Irlanda con la idea de pasar en ferry, con mi hijo, y recorrer "la isla esmeralda" en mi propio coche. Finalmente, por una serie de circunstancias no pudimos ir y se quedó, como tantos otros viajes, en la lista de "pendientes".
Mi idea de ir a la Republica de Irlanda no era esta exactamente, pero, dada la oportunidad surgida en clase de inglés, nos lanzamos a ello con la intención de poner en práctica lo aprendido estos años atrás. Doce compañer@s, Marijo, Olatz, Lorena, Arrate, Arantxa, Gurutze, Patricia, Iker, Iván, Yosune, nuestra teacher Ane y yo, embarcamos en una aventura para visitar Dublín en tres días. Sin haber hecho nada similar en los años que hemos compartido clases, esta alocada idea se antojaba, cuanto menos, atractiva e interesante...
¡! Ánimo ¡! Sigue leyendo y date un paseo con nosotr@s por Dublín.
Un poco de historia:
La República de Irlanda, en irlandés Éire, es un país soberano e insular que ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda. Es uno de los veintisiete estados miembros de la Unión Europea. Su capital y ciudad más poblada es Dublín, situada en el este de la isla. ​​​
La historia de Dublín es un ejemplo claro de la historia de toda Irlanda. Os dejo un resumen de su largo recorrido...
* Cronología:
- Siglo III a. C. / Se cree que, los primeros pobladores de la isla cruzaron desde Gran Bretaña, cuando aún estaban unidas por un cordón terrestre, pero, este es un hecho sin constatar. Eran agricultores y recolectores.
- Siglo I a. C. / Irlanda está bajo el control de los pictos llegados de Escocia. Se establecen los primeros reyes que eran jefes de clanes. A esta época le suceden años de luchas entre clanes.
- Año 700 a. C. / Llegan los celtas a la bahía de Dublín. Un pueblo que adoraba a dioses relacionados con la naturaleza, la guerra y la fertilidad. Su entrada fue progresiva y pacífica y dio origen a los celtas -gaélicos.​​​​
Mapa de la isla de Irlanda.
- Siglo I / Se produce el primer contacto con los romanos. Aunque el Imperio Romano nunca llegó a Irlanda, si hubo intercambios comerciales con Gran Bretaña. De allí también llegaron los primeros contactos con el cristianismo que, a la larga, sería la tabla de salvación de la identidad irlandesa.
- Siglo V / En el año 431 llega a la isla Patricio, un arzobispo-misionero venido de Escocia, con la idea de convertir al catolicismo a los paganos irlandeses. La buena acogida entre las clases altas propició que pacíficamente su mensaje calara a todos los niveles. Transformó a la sociedad irlandesa y la convirtió en una sociedad erudita y culta.
- Siglo IX / Aproximadamente sobre el año 841, llegan los vikingos y fundan un área comercial en la margen derecha del río Liffey a la que llaman Dubh Linn. Los celtas, por su parte, desarrollaban su vida en la margen izquierda, en un lugar al que llamaban Baile Átha Cliath.
- Siglo X / El 23 de abril de 1014 el rey irlandés Brian Ború derrota a los vikingos en la batalla de Clontarf, cerca de Dublín y vuelve a establecer los reinos de Munster, Leinster, Connacht y Ulster.
- Siglo XII / En 1166, Dermot Mac Murrough es expulsado de Leinster. Para recuperar su territorio pide ayuda al rey inglés Ernrique II. En 1169 llegan los primeros caballeros normandos y en 1171 el propio rey Enrique II viaja a Irlanda para afirmar su autoridad. Dublín se convirtió en la sede del poder militar y judicial inglés y provocó la llegada de miles de ingleses a Irlanda. Este hecho marcó el inicio del dominio inglés en la isla que se prolongaría varios siglos.
- Siglo XIV / Hacia 1350, los señores feudales irlandeses comienzan a revelarse contra el dominio anglo-normando. Surgen las primeras protestas y los primeros conatos de independencia.
- Siglo XVI / En 1534 Enrique VIII rompe con la Iglesia de Roma y funda la Iglesia Anglicana. Se inicia la reforma protestante. El monarca inglés quiere imponer su religión en todos sus dominios, incluida Irlanda, lo que choca con la fuerte religión cristiana de la isla. En 1541 nace el Reino de Irlanda con el intento de acabar con los católicos, pero, estos resisten estoicamente.
- Siglo XVII / En 1601 los irlandeses son derrotados en la batalla de Kinsdale y se dicta el Acta de Supremacía, por la cual, los altos cargos sólo podían ser ocupados por ingleses protestantes. En 1641 surge una nueva rebelión que aplasta el general Cromwell en 1649.
- Siglo XIX / En 1801 Inglaterra aplasta varias revueltas y abole el Parlamento Irlandés. Tras el Acta de Unión, Irlanda se integró de pleno en el Reino Unido. Entre 1845 y 1849 una plaga destruyó la cosecha de patatas y provocó la Gran Hambruna. Gran parte de la población emigra a otros países. Dublín deja de ser la ciudad más importante en beneficio de la industria de Belfast. El condado del Ulster, antiguo bastión del catolicismo, pasa a ser ocupado por mano de obra inglesa y protestante.
- Siglo XX / En 1905 se funda el Sinn Féin (traducido como "Nosotros Solos"). En 1916 este partido organiza nuevas revueltas en Dublín, pero, los ingleses, en la histórica fecha del Lunes de Pascua de ese año, ejecutan a los cabecillas. A la falta de mártires irlandeses por tema de conversión religiosa, aparecen estos mártires políticos. Tras estas ejecuciones el movimiento independentista irlandés arraigó definitivamente en todo el país. En 1919 da comienzo la guerra civil anglo-irlandesa de la que salió el reconocimiento y las bases para la instauración del Estado Libre de Irlanda que fue proclamado en 1922. El IRA y el Sin Féin no están de acuerdo en su planteamiento por seguir bajo la corona inglesa y surge la división de las dos Irlandas. El condado del Ulster, ahora de mayoría protestante, pasa a ser Irlanda del Norte. En 1937 se aprueba una nueva constitución para crear la República de Irlanda, un estado llamado Éire. Pero, la Segunda Guerra Mundial retrasa la proclamación del nuevo estado hasta el 17 de abril de 1949, cuando Éire, la República de Irlanda, pasa a ser oficialmente un país soberano independiente del Reino Unido. En 1973 Irlanda se une a la Unión Europea.
- Siglo XXI / ​En 2017, Irlanda apareció en el cuarto lugar de las naciones más desarrolladas y está en la actualidad entre los países más ricos del Mundo en términos de renta per cápita.​ Sigue una política de neutralidad y no alineación y, por ello, no es miembro de la OTAN.
Como veis, la historia de Irlanda es larga y llena de acontecimientos a lo largo de siglos de conflicto, división y aislamiento, pero, finalmente, superando todos estos obstáculos desde la época medieval, los "indomables" irlandeses, hombre y mujeres orgullos@s, forjaron una nación rica y un modelo para muchos países europeos.
Cuenta la leyenda...
...que al principio de los tiempos, aquella indómita y mágica isla, estaba habitada por unos seres místicos llamados los Tuatha Dé Danann. Estos seres sobrenaturales vivían en Newgrange, el pueblo de la diosa Danu. Según la mitología local, con la llegada de los primeros humanos a la isla, involucionaron y se convirtieron en pequeñas hadas y duendes de los que se habla en las leyendas irlandesas.
Sabias qué ...
...un poeta llamado William Drennan fue el primer hombre en llamar a Irlanda "la isla esmeralda". Se refería a las verdes colinas de la campiña irlandesa que es lo que mejor define al país, ya que, durante mucho tiempo, desempeñarón un papel fundamental en la economía y la cultura de la nación.
Donostia - Bilbao - Dublín
Me levanté, como todos los días de labor, sobre las 06:00 de la mañana. Parecía un día cualquiera, pero, este estaba marcado por el viaje a Dublín con mis compañer@s de clase de inglés. La mañana estaba espléndida en Donostia. Fui a trabajar, aunque, salí a las 12:00 h.
Tenía todo preparado de víspera, así que, llegué a casa, comí, me duché y a las 14:00 horas cogí el autobús para ir a Donostia. El punto de encuentro era la propia estación de autobuses junto a la estación del tren.
El día estaba espectacular en Donostia.
El boarding pass de ida.
Poco a poco, el grupo se fue reuniendo y, puntuales, a las 15:00 horas arrancamos para trasladarnos al aeropuerto de Bilbao. Allí, el día estaba algo más nublado, pero, la temperatura era agradable. Llegamos a eso de las 16:15. Sin problemas hicimos el check-in, pasamos los pertinentes controles y embarcamos por la puerta 7B.
Era la primera vez que volaba con la compañía Aer Lingus y, a decir verdad, les pongo un 10 como nota. Cometí un error en la reserva, con el nombre de una compañera y me solucionaron por teléfono la incidencia sin cargo alguno. Además, la aplicación del teléfono para gestionar el check-in on line, funciona perfectamente y es fácil de utilizar.
El vuelo EI0749 despegó a las 18:35 con 25 minutos de retraso en un Airbus 320. El vuelo fue tranquilo, sin ninguna incidencia. El avión recuperó el tiempo perdido y llegamos puntuales a Dublín a las 19:30 hora local. Recogimos las maletas que viajaron en bodega pero sin coste de facturación y salimos, ya de noche, a buscar un par de taxis para llegar al hotel. Desde el aeropuerto hay servicio de autobús que hacen de transfer hasta el centro, pero, siendo un grupo tan amplio, nos salía más económico y más rápido el taxi. Cada servicio nos costó 44 €, es decir, pagamos 8 € por persona.
El edificio y la reserva del hotel que hice desde Booking.
Sobre las 20:45 horas, llegamos al hotel llamado Hampton By Hilton Dublin City Center. El personal, con gran parte de hispanos y españoles, estaba esperando nuestra llegada. Hicimos el check-in y pagamos por parejas las habitaciones. Tras subir a dejar el equipaje, bajamos al hall para cenar en el mismo hotel. No tienen una carta muy extensa, pero, sirvió para salir del paso.
Tras cenar, salimos a dar una vuelta en una primera toma de contacto. Decidimos ir a tomar una cerveza al pub más antiguo de Irlanda, sito en el nº 20 de Lower Bridge Street, apenas a 5 minutos a pie desde el hotel. El pub se llama The Brazen Head y fue fundado en 1198. La verdad es que me sorprendió gratamente.
El logo del pub.
El edificio actual se construyó, sobre el solar inicial, en la década de 1750 como posada de diligencias. Un estudio reciente dice que The Brazen Head es el quinto pub más antiguo del mundo. Abre todos los días de la semana desde las 12:00 hasta muy tarde y todas las noches sirve cenas hasta las 21:00 horas.
Programación musical:
* Todos los días a partir de las 21:00 horas
* Los domingos, además, sesiones de 15:00 a 18:00 horas
El local ofrece una auténtica experiencia de bar autóctono, donde puedes disfrutar de música irlandesa y una amplia selección de cervezas. Nos encontramos con un ambiente muy bueno en un espacio decorado con mucho gusto y que se notaba que tenía "solera". Todo invitaba a relajarse y disfrutar de la noche y... Eso es lo que nos dispusimos a hacer. Pedimos unas Guinness y recorrimos los pasillos del local que daban acceso a diferentes salas, cada una con su barra y, en la más grande, dos músicos tocaban temas tradicionales. Te dejo el enlace a la web del pub por si quieres más información: The Brazen Head.
Distintas imágenes del acogedor pub, con los músicos que estaban tocando esa noche.
En un momento de la actuación los músicos tocaron la famosa canción de Molly Malone. Es prácticamente el himno de la ciudad de Dublín. Fue un subidón y a decir verdad, yo, por lo menos, disfruté mucho. Más adelante os hablaré de esta leyenda, pero, de momento, os dejo el enlace a YouTube para que, si os apetece, podáis oír la canción.
Después de un buen rato en el pub, decidimos poner punto final a la jornada y regresamos al hotel. Mañana sábado teníamos reservado un free-tour a las 10:00 de la mañana y había que descansar un poco. Slowly, slowly fuimos camino del hotel. En el hall nos despedimos y cada pareja fue a ocupar su habitación... Good night !¡
Dublín
Como os contaba, teníamos reservado un free-tour a las 10:00 horas, pero, "mi culo inquieto" se levantó a las 06:15 de la mañana, con la intención de salir a ver amanecer en algún punto de la ciudad. El desayuno empezaba a las 06:00 así que, antes de ponerme en marcha, me pegué un homenaje... Muy buen servicio de buffet, pudiendo elegir entre
British breakfast y desayuno continental. Había de todo, fruta fresca (plátanos, naranjas, arándanos, sandía, manzanas...), bollos (croissants, napolitanas, plan blanco...), mermelada, mantequilla, yogurt, cereales, leche, zumo y, sobre todo café, malo, pero café a fin de cuentas.
Hice un remix de ambos y repetí con el café. Luego, cogí mi mochila con el equipo de fotografía y puse rumbo hacia la parte oeste de la ciudad, transitando por la margen izquierda del rio Liffey. La mañana estaba fresca, el termómetro a las 07:00 marcaba 9 ºC, pero no llovía. Pasé junto a la iglesia de San Pablo y seguí andando hasta el puente llamado James Joyce Bridge. Amanecía tarde, a eso de las 08:00 de la mañana, así que, esperé a que empezase la "hora azul" y, tras hacer unas fotos, volví al hotel.
El desayuno del hotel.
Al llegar coincidí con algunas compañeras que estaban desayunando. Le pregunté al encargado del comedor si podía tomar otro café con ellas y no me puso ninguna pega.
Posteriormente, subí a la habitación a asearme un poco ya que a esas horas tan intempestivas que me fui no quería molestar a mi compañero Iker. Luego, a las 09:30 nos reunimos tod@s en el hall del hotel para ir al punto de encuentro del free-tour de Guruwalk, en O´Connell Street Upper, justo debajo de la escultura llamada The Spire ( la aguja ).
La "hora azul", ese momento del día que tanto me gusta fotografiar.
La temperatura había subido a 11 ºC, estaba nublado, pero las predicciones no daban lluvia. Habíamos reservado un tour en ingles, con la intención de practicar y, sobre todo, hacer oído. Cuando llegamos al Spire, vimos los característicos paraguas amarillos de esta compañía y nos presentamos...
- Good morning, we have a tour booked for today.
- Oh, yes... Where´re you from ?
- We´re from the Basque Country...
- Oh !! Brothers ( nos dijo dándose con el puño en el corazón). Mr. Preciado ?
- Yes, it´s OK.
- Welcome, we start in ten minutes.
The Spire of Dublin, oficialmente llamado Monument of Light (ing) o An Túr Solais (irl), es una escultura-monumento de acero inoxidable ubicada en el centro geográfico de la capital irlandesa. Mide 120 metros de altura, siendo una de las esculturas más altas del Mundo. Su base tiene un diámetro de 3 m y se estrecha hasta los 15 cm en su punta.
Se inauguró el año 2003 y ocupa el lugar que antes llenaba la antigua Columna de Nelson, que fue destruida por una bomba del IRA en 1966. Fue diseñada por el estudio británico Ian Ritchie Architects, queriendo dar un aire moderno y renovar el centro de la ciudad que había caído en declive. Como en todas estas cosas hay simpatizantes y detractores, unos la valoran como un nuevo emblema de la ciudad y otros la catalogan como "stiletto in the ghetto".
The Spire of Dublin.
Bueno, el tour arrancó -como dijo el guía- con puntualidad irlandesa, es decir, con casi 15 minutos de retraso. Desde un principio, cuando el guía empezó a hablar, yo, personalmente, me di cuenta de que seguir sus explicaciones al pie de la letra iba a ser misión imposible. Hablaba rápido y con un acento muy marcado... Intenté afinar el oído y así, de vez en cuando, pillaba algo.
El Museo de Historia, antiguo edificio de Correos.
Pasamos frente al antiguo edificio de Correos, lleno de balazos desde la batalla contra los ingleses en 1966. Allí fue donde se atrincheraron las tropas "revolucionarias" cuando la Armada inglesa llegó, con sus barcos, hasta el mismo O´Connell Bridge, en el centro de la ciudad. En la actualidad es el Museo de Historia.
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Luego pasamos frente a la estatua de Daniel O´Connell, "el libertador". Fue una importante figura política de Irlanda en la primera mitad del siglo XIX. Crítico con la insurrección violenta, llegó a decir que:
- "La libertad de la isla no merece el derramamiento de una sola gota de sangre".
Católico y miembro del Partido Radical, logró la emancipación católica que valió para acceder al Parlamento y luchó por la derogación del Acta de la Unión, que mantenía a Irlanda bajo el yugo de la Corona Inglesa.​
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Desde allí continuamos con el tour...
El Ha´Penny Bridge desde O´Connell Bridge.
La estatua de Daniel O´Connell.
Cruzamos por O´Connell Bridge a la margen derecha del río Liffey, pero antes, vimos uno de los puentes más emblemáticos de Dublín, el Ha´Penny Bridge. Es un puente peatonal y una icónica construcción del año 1816 hecha en hierro fundido. Se construyó para remplazar el servicio de balsas, siendo uno de los primeros puentes de hierro de Irlanda. Originalmente se llamaba Wellington Bridge. Su nombre actual viene del peaje que se cobraba hasta 1919 para poder cruzarlo... 1/2 penique. Conecta Liffey Street con el barrio de Temple Bar. Mide aproximadamente 43 metros y fue construido por Coalbrookdale Company, una empresa inglesa especialista en el hierro fundido que , en 1779, construyó el primer puente de hierro del Mundo, el Iron Bridge, ubicado en Inglaterra.
En la margen derecha del río, paramos frente a la entrada principal del Trinity College -más adelante hablaré de él- y continuamos, callejeando, hacia el barrio del Temple Bar.
La zona del Temple Bar.
Temple Bar es un barrio prácticamente destinado a zona de ocio. Sus calles, coloridas y ruidosas, están llenas de pubs y tiendas de todo tipo y es allí donde se concentra la vida nocturna. Siempre hay gente en Temple Bar.
La leyenda urbana dice que el barrio toma el nombre del pub homónimo, aunque en realidad fue el pub quien tomó el nombre del barrio. Realmente su nombre se debe a que en gaélico bar significa camino o paso, por lo que podía traducirse como "camino a Temple". Te recomiendo que recorras sus adoquinadas calles y tomes una buena pinta de cerveza, las tienes de todo tipo... Negras, rubias, fuertes, ligeras, con y sin alcohol... No tienes escusa.
Este pub también tiene su página web. Te dejo el enlace para que veas sus servicios:
Además, existen multitud de locales comerciales variopintos, como el primer restaurante motero de Irlanda, el conocido como Thunder Road Café. También se conoce como "la calle que nunca descansa" pero, gracias a las leyes actuales, después de las 3:30 de la madrugada no queda nada abierto en Temple Bar.
La fachada del mítico Temple Bar y el local por dentro.
Sabias qué ...
...la zona de Temple Bar, situada entre Dame Street y Liffey River debe su nombre a Sir William Temple, quien adquirió los terrenos en el año 1600. A partir de 1800 comenzaron a instalarse pequeñas empresas en la zona, pero el barrio se encontraba en pleno declive y los terrenos fueron adquiridos para la construcción de una estación de autobuses. Finalmente, el proyecto fue abandonado y los artistas y comerciantes decidieron permanecer en la zona. Temple Bar comenzó a transformarse en un lugar próspero, sobre todo a partir de 1991, tras la elección de Dublín como Capital Europea de la Cultura.
El tour continuó subiendo una ligera cuesta hacia Christ Church Cathedral. Allí hicimos una parada, nos dio una serie de datos y continuamos por Werbuugh Street y Bride Street para llegar a St. Patrick´s Cathedral. Después de las explicaciones pusimos rumbo hacia Dublin Castle. Paramos en Dubh Linn Garden y nos explicó el origen del nombre de la ciudad...
De izquierda a derecha: Christ Church Cathedral, St. Patrick´s Cathedral y Dublin Castle.
Sabias qué ...
... el nombre de la ciudad proviene del gaélico irlandés. Dubh Linn se traduce como "charca negra" o "laguna negra". El nombre hacía referencia a una laguna oscura formada en la confluencia de los ríos Poddle y Liffey, en el lugar donde se encuentra actualmente el Dubh Linn Garden, en la parte trasera del castillo. Este era un punto importante para los primeros asentamientos vikingos en el siglo IX.
Por otro lado, en la zona norte estaba el asentamiento celta. Estos llamaban a la ciudad Baile Átha Cliath, que significa "la ciudad del vado de los cercados". Ese vado se encontraba donde hoy se sitúa el Fr. Mathew Bridge, junto al pub The Brazen Head. En la actualidad, de manera informal el nombre se abrevia con las iniciales BAC.
Más adelante os daré información de todos estos lugares por los que pasamos con el tour. Finalmente, en la explanada del patio del castillo el tour llegó a su fin después de algo más de dos horas de recorrido. Nos despedimos del guía, le dimos lo pactado en la reserva (nos pidieron 10€ por persona para poder coger a todo el grupo, cosa que nunca me había sucedido) y nos dirigimos nuevamente a St. Patrick´s Cathedral, porque teníamos entradas reservadas para este día.
El tema de las entradas estaba muy "jodido", de hecho, nos quedamos sin reserva para el Trinity College y su famosa biblioteca donde se guarda el famoso libro de Kells, un manuscrito de la Edad Media (s. IX), que contiene los cuatro evangelios del Nuevo Testamento y se considera un tesoro nacional, al ser un exquisito ejemplo del arte cristiano medieval. Después nos enteramos, por medio del guía, que la biblioteca estaba vacía, porque estaban restaurando cientos de libros, entre ellos "su tesooooro".
De camino a la catedral, al pasar por Francis Street nos encontramos sin quererlo, tras una verja de hierro, con un curioso edificio. Resultó ser St. Nicholas of Myra Church, la iglesia metropolitana para los arzobispos católicos irlandeses. Según he leído, el sitio donde se erige la iglesia actual parece haber sido un lugar de culto desde, al menos, el siglo XII. Tras su demolición se construyó en 1235 una iglesia de piedra para los franciscanos, orden que había desembarcado en la isla en 1224. Esta fue destruida durante el reinado de Enrique VIII, pero, fue recuperada por la orden a finales del siglo XVII. El edificio actual data de 1829.
St. Nicholas of Myra Church.
St. Patrick´s Cathedral, la piedra que marca el lugar del pozo y el escudo-emblema que luce en la puerta de la valla que rodea el recinto.
St. Patrick´s Cathedral
Dirección:
St Patrick's Close​
Contacto:
https://www.stpatrickscathedral.ie
Horario:
De lunes a viernes: de 09:30 a 17:00 horas.
Sábado: de 09:00 a 17:00 horas.
Domingo: de 09:00 a 14:30 horas.
Precio:
Adultos: 11 €.
Estudiantes y mayores de 60 años: 10 €.
Niños de 6 a 12 años: 5,50 €.
Menores de 6 años: entrada gratuita.
El ticket de entrada a la catedral.
La nave central de la catedral desde ambos lados.
St. Patrick´s Cathedral es uno de los lugares más emblemáticos e históricos de toda Irlanda. Se fundó alrededor del año 1191 por e John Comyn, primer arzobispo anglo-normando de Dublín. La catedral se construyó en el sitio donde, según la tradición, San Patricio bautizó a los primeros cristianos de Dublín en el siglo V, usando el agua de un pozo cercano al río Poddle. De hecho, en su interior hay una piedra tallada que dicen marca el punto exacto donde se encontraba ese pozo.
Este fastuoso templo reemplazó a una iglesia de madera ubicada en el mismo punto. Es de estilo gótico inglés temprano y está construida con caliza gris y piedra local de las canteras de Dublín. Es la iglesia más grande de Irlanda, su longitud es de 91 m y su torre principal, llamada Minot´s Tower, mide 43 m de altura y data del siglo XIV.​
En el interior podemos encontrar una majestuosa nave central con bóvedas de crucería, maravillosas y coloridas vidrieras y monumentos conmemorativos. Allí está enterrado Jonathan Swift, autor de "Los viajes de Gulliver" que, por cierto, fue deán de la catedral durante 32 años.
Nota:
En la Iglesia de Inglaterra, se denomina "deán de la catedral" al funcionario eclesiástico que desempeña el cargo inmediatamente inferior al obispo.
Sabias qué ...
...curiosamente, St. Patrick´s, con toda la carga cristiana que promueve, en relación con los primeros bautizos del santo, es la catedral nacional de la iglesia anglicana de Irlanda, es decir, protestante. No está bajo la autoridad del Papa, si no, del arzobispo anglicano de Dublín. Es sede del Decanato de San Patricio, aunque la sede arzobispal anglicana de Dublín está en Christ Church Cathedral. Aún así, es un símbolo espiritual y cultural para todos los irlandeses, pues honra a San Patricio, el patrón de Irlanda.
Algunas de las espectaculares vidrieras de la catedral.
Coloridos suelos embaldosados, tapices, estandartes, armaduras... todo es impresionante dentro de St. Patrick´s Cathedral.
En el siglo XIX, entre 1860 y 1865, Sir Benjamin Lee Guinness, de la familia cervecera, financió una gran restauración que salvó a la catedral del deterioro al que se había visto relegada. Admirable, O.K. señor Guinness... ¡! Brindo por eso !¡
Tras la visita a la catedral, bajamos nuevamente a la zona del Temple Bar para buscar un sitio para comer. El lugar elegido fue Quays, un restaurante de comida irlandesa. No fue nada barato, pero... Un día es un día. Pedimos distintas cosas, entre otras, ensalada de salmón, estofado de cordero a la Guinness, fish & chips... Al final, con las bebidas y algún café, salimos por unos 30€.
El cartel del restaurante y algunos de los platos que comimos.
Tras la comida decidimos ir a ver la estatua de Molly Malone. En la actualidad, está en Suffolk Street, al lado de la iglesia St. Andrews y muy cerca del campus del Trinity College. Fue esculpida en bronce por la artista Jeanne Rynhart en 1988, para celebrar el centenario de la canción de la famosa joven pescadera. La escultura muestra a una mujer con un traje de época, que lleva un gran escote y va empujando una carretilla.
Cuenta la leyenda...
...que Molly Malone fue una mujer que vivió en Dublín en el siglo XVII. Era conocida por su juventud, gran belleza y por ir durante el día con su carreta vendiendo mariscos por las calles de la ciudad. Cuentan también que, por las noches, ejercía la prostitución y por eso la cortejaban tantos hombres en los alrededores del Trinity College donde, supuestamente, solía moverse. La historia sugiere que la vida de Molly Malone fue corta y trágica, pues murió de fiebre tifoidea a muy temprana edad. Se cuenta que la enterraron en el cementerio de San Juan.
La leyenda de Molly Malone es una de las más conocidas de Dublín. Es contada generación tras generación y aparece en muchos libros y canciones desde hace varios siglos atrás. No se sabe si este personaje existió en realidad, pero, hay una teoría; al parecer, fue encontrada una partida de nacimiento de una mujer llamada Mary Malone, quien falleció el 13 de junio de 1699. Ese dato fue más que suficiente para perpetuar la leyenda. Así pues, cada 13 de junio, en toda Irlanda, se le rinde homenaje a Molly Malone y en los pubs se escucha su canción mientras alzan jarras de cerveza para celebrar su historia. Cierta o no, la leyenda de esta mujer sigue dando mucho de qué hablar.
La canción de Molly Malone fue escrita por el compositor escocés James Yorkston, en 1884. De ella se han hecho muchas versiones, pero, una de las más conocidas es la del grupo The Dubliners, pasando a ser un referente importante dentro del folklore irlandés. La canción ha llegado a ser considerada como un himno de Dublín y la suelen cantar los pescadores durante sus faenas diarias.
¡Así de importante es la leyenda de Molly Malone!
“In Dublin's fair city
Where the girls are so pretty
I first set my eyes on sweet Molly Malone
As she wheeled her wheel barrow
Through streets broad and narrow
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!"
​
“She was a fishmonger
And sure it was no wonder
For so were her father nd mother before
And they both whelled their barrows
Through streets broad and narrow
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!"
​
“She died of a fever
No one could save her
And that was the end of sweet Molly Malone
But her ghost wheels her barrow
Through streets broad and narrow
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!"
La estatua de la famosa Molly Malone.
Luego el grupo se deshizo y nos dedicamos a hacer unas compras y recorrer Temple Bar. Yo me quedé con dos o tres compañeros y dado que estábamos en el barrio del "poteo", decidimos tomar unas pintas por la zona. Al ser sábado, había un ambiente espectacular, aunque, a decir verdad, en Temple Bar siempre hay ambiente.
Tomamos dos o tres cervezas disfrutando de la música en vivo con pegadizas canciones irlandesas. La Guinness
0,0 alcohol que yo tomaba, entraba suave y sin
peligro de perder los papeles... Fue un rato muy
relajado y muy agradable, cambiando opiniones
y conociéndonos mejor. ¡! Gracias compañer@s ¡!
La música en vivo en los pubs es seña de identidad de Dublín.
Pero la tarde avanzaba rauda hacia el ocaso. Recorrimos algunas tiendas mirando y buscando esas cosas que tienes pensado llevar de regalo a la familia y amigos. Tras un buen rato, decidimos poner rumbo hacia el hotel y parar en el pub The Brazen Head para echar "la espuela". Cuando llegamos al pub, entramos y nos dimos cuenta de que allí era casi imposible tomar nada. Era hora de cenas y aquello estaba a reventar, así que, decidimos probar suerte en el pub sito enfrente, al otro lado de la calle, llamado O' Shea's Merchant. Allí tomamos otra pinta y ya nos fuimos al hotel.
En el hall, poco a poco, nos fuimos reuniendo los diferentes grupitos de gente y entablamos una amena tertulia, para organizar la salida del día siguiente. Al final allí mismo pedimos unas pizzas y cenamos algo...
En un principio, cuando organizamos el viaje, se habló de la posibilidad de hacer una escapada a Cork el domingo, pero, al final, viendo que era un poco estresante, nos quedamos en Dublín. El grupo decidió reunirse a las 10:00 de la mañana, con la intención de ir a ver un mercado y luego acercarnos hasta el pueblo de Howth, el la costa este de la isla. A mí, acostumbrado a andar muy temprano, me parecía "sacrilegio" perder media mañana, pero, así es la Democracia...
Después de esto, la gente, poco a poco se fue retirando a sus habitaciones. Era hora de descansar.
Dublín - Howth -Dublín
Me levanté a las 06:30, me vestí, cogí mis cosas y bajé a desayunar. A eso de las 07:15 estaba pateando por la ciudad en dirección este. Al igual que el día anterior, hacía fresco, el termómetro marcaba 8ºC y estaba nublado... Pero, no llovía. Por la
margen izquierda del río caminé hasta el primero de los puentes que me caía de paso. La sensación de "perderme" por la ciudad
a esas horas, un domingo con las calles vacías, me gusta, me relaja y me hace disfrutar de rincones y vistas que el "trajín" de la vida cotidiana no te deja contemplar. Al fin y al cabo, gran parte de la fotografía consiste en eso, en mirar y saber seleccionar la información que tus ojos ven y entresacar esa instantánea, esos detalles que, la mayoría de las veces, nos pasan desapercibidos. Hice algunas fotos al Ha´Penny Bridge y continué rio abajo.
El Grattan Bridge.
Distintas imágenes del Ha´Penny Bridge.
El Museo de Historia, antiguo edificio de Correos.
Llegué hasta el O´Connell Bridge y me acerqué a fotografiar tranquilamente la fachada del Museo de Historia. Luego, crucé el puente para ir a ver el Trinity College. Con una fotografía de la plaza central de este prestigioso campus doy comienzo a este Diario de Viaje, por lo tanto, sólo os dejo algún detalle más en las siguientes fotos...
Distintas imágenes en el interior de Trinity College.
Establecida en 1592 por la reina Isabel I, Trinity College es la universidad más antigua de Irlanda ubicada en el mismo centro urbano de la ciudad. Construida sobre un antiguo monasterio agustino expropiado, en pleno corazón de Dublín, el campus ocupa una superficie de 190.000 m2 que componen un oasis para los estudiantes. Aunque en sus comienzos era un lugar exclusivo para los protestantes, a partir de 1793 comenzó la admisión de alumnos católicos. A lo largo de la historia, el Trinity College ha visto pasar por sus aulas algunos aventajados alumnos que se convertirían en grandes personalidades, como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde o Edmund Burke...
No conseguimos estradas para ver la famosa biblioteca de la universidad, cuando nos dimos cuenta estaba todo agotado, pero, además, al comentarle al guía del free-tour si habría alguna manera de conseguirlas, nos dijo que estaban restaurando cientos de libros (entre ellos el famoso Libro de Kells) y que la biblioteca estaba momentáneamente cerrada. Quizás por eso no nos daba la opción de comprar las entradas.
Lo cierto es que la biblioteca de la universidad posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de todo el país. Desde 1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en Irlanda y Gran Bretaña, gracias a lo cual, actualmente posee casi tres millones de libros repartidos en ocho edificios. El edificio de la Antigua Biblioteca, construido entre 1712 y 1732, es el más antiguo de los que se conservan.
Trinity College
Dirección:
2 College Green​
Contacto:
https://www.visittrinity.ie​
Horario:
De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00 horas.​
Precio:
Biblioteca antigua y Libro de Kells:
Adultos: 25 €
Estudiantes y mayores de 60 años: 20 €
La joya de la biblioteca, como os he contado, es el Libro de Kells. Se cree que fue escrito por los monjes de Iona a principios del siglo IX. Tras el saqueo de Iona a manos de los vikingos, en el año 806, los monjes que sobrevivieron se trasladaron a Kells. Cientos de años después, por razones de seguridad, el libro fue enviado a Dublín y llegó a manos del Trinity College en 1661. Hoy, se encuentra situado en la Antigua Biblioteca acompañado de una exposición que explica a fondo su contenido. Me resultó agradable pasear por el campus contemplando los edificios que lo componen. Lo de la biblioteca... Otra vez será.
Después de pasar un rato en los jardines de la universidad, puse rumbo al castillo.
Tenía la impresión de que el día anterior, mientras hacíamos el tour, me había dejado cosas por ver y quería disfrutarlas sin prisas y a mi manera... Fui fijándome en la diversa arquitectura que ofrecen las calles de la ciudad y me llamó mucho la atención los edificios de ladrillo rojo, típicos de la arquitectura victoriana del siglo XIX.
Edificios de estilo victoriano, típicos del siglo XIX, por las calles de Dublín.
Sobre las 08:45 llegué al Dublin Castle. Entré por la puerta norte, la que mira hacia el río, es decir, donde acabamos el tour el día anterior. Daba gusto poder caminar sin ver apenas gente. Se respiraba paz, el silencio era "ensordecedor"... Mi cabeza podía irse sin distracciones a imaginar épocas pasadas cuando, en aquél patio adoquinado, sonaban los cascos y los relinchos de las cabalgaduras...
Distintas tomas del Dublin Castle, el patio de armas, la puerta norte, la torre y la capilla real.
Situado en pleno corazón de la ciudad, Dublín Castle ha cumplido múltiples y diferentes funciones a lo largo de su historia. Antiguamente fue utilizado como lugar de asentamiento de los vikingos, fortaleza militar, residencia real, sede del Tribunal de Justicia Irlandés y sede de la Administración Inglesa en Irlanda. Hoy en día se utiliza para la celebración de las recepciones de figuras de estado. Aunque nosotros no entramos a verlo, se puede conocer su interior mediante una visita guiada de 45 minutos que recorre gran parte de las estancias. Como partes principales encontramos: el Rellano de las Hachas de Guerra, el Salón del Trono, las habitaciones reales y la Torre de la Pólvora.
En 1684 sufrió un gran incendio. Tras ello, la fortaleza tuvo que ser reconstruida y exteriormente no presenta el aspecto que cabría esperar de un castillo, el interior se conserva en perfecto estado y las estancias que fueron utilizadas por los miembros de la Familia Real están decoradas al detalle, con preciosas alfombras, muebles y lámparas. La visita puede resultar interesante, pero, ten en cuenta que sólo se realiza en inglés.
Me llamó mucho la atención la Capilla Real. De hecho, me entretuve un rato admirando su trabajada fachada. La puerta estaba cerrada y no pude entrar... Una pena.
En realidad se llama Iglesia de la Santísima Trinidad, Church of the Most Holy Trinity, era la capilla anglicana oficial de la casa del Señor Teniente de Irlanda desde la Edad Media hasta la creación del Estado Libre Irlandés en 1922 puesto que, desde ese momento, desapareció ese cargo y el gobierno británico en Irlanda que había tenido su sede en el Castillo de Dublín.
El templo, de estilo neogótico, fue diseñado por Francis Johnston (1760-1829). Dicen que la capilla contiene uno de los mejores interiores góticos recuperados del país. Sustituyó a una mediocre iglesia anterior del siglo XVIII que tenía problemas estructurales al haber sido construida al lado del foso original. Tan complicada era la naturaleza del lugar, que las obras tardaron siete años: empezaron en 1807 y fueron completadas con retraso en 1814. Los gastos también fueron superiores a los previstos. Todas las bóvedas y columnas fueron hechas con escayola sobre madera y fueron pintadas imitando la piedra. El exterior está revestido con una fina capa de caliza y muestra muchas cabezas grabadas en la piedra. Cada vez que un Señor Teniente dejaba el cargo, su escudo de armas era añadido en una de las ventanas de la capilla.
En 1943, la antigua iglesia anglicana se convirtió en una iglesia católica. A pesar de que la iglesia sigue estando consagrada, ya no se celebran en ella misas ni oficios religiosos.
La capilla real del castillo con algunos de sus ricos detalles.
Después de pasar un buen rato embelesado con esa fachada, me dirigí hacia Dubh Linn Garden. Este jardín forma parte del complejo del castillo y antiguamente era utilizado como espacio de recreo por el Virrey del Imperio Británico y sus funcionarios. Se accede a él a través de puertas de hierro forjado. En el centro de los jardines hay una zona verde donde se han "dibujado" motivos celtas. Este césped se encuentra en el emplazamiento original de la dubh linn o "laguna negra", donde los vikingos amarraban sus barcos y establecieron una base comercial. Como os conté anteriormente, fue este estanque el que dio nombre a la ciudad de Dublín. En la actualidad, además de zona verde, se utiliza como base de los helicópteros que traen al castillo a los jefes de estado en sus visitas oficiales.
Dublin Castle
Dirección:
2 Dame Street​
Contacto:
Horario:
De lunes a domingo: 09:45 a 17:15​​
Precio visita autoguiada:
Adultos: 8 €
Estudiantes y mayores de 60 años: 6 €
Niños de 12 a 17 años: 4 €
Menores de 12 años: Gratis
Grabado antiguo de la zona del castillo, con la laguna negra.
Los jardines de Dubh Linn y una vista sacada de Google, donde se ven los dibujos en el cesped.
Desde ahí puse rumbo al hotel. La mañana avanzaba y, por supuesto, no quería llegar tarde ya hacer esperar a mis compañer@s. Ya iba situándome en la ciudad. Fui por la calle trasera del castillo y gire hacia la derecha. Sabía que desde ahí llegaba a Christ Church Cathedral, luego a Dublinia y, tras pasar un parque, girando nuevamente a la derecha, llegaba al puente que quedaba frente al hotel.
Christ Church Cathedral y St. Audoen´s Catholic Church.
Christ Church Cathedral
Dirección:
Christchurch Place​
Contacto:
​https://christchurchcathedral.ie
Horario:
De lunes a sábado: 09:30 a 18:00​
Domingo: 12:30 a 15:00 y 16:30 a 18:00
Precio:
Adultos: 11,50 €
Estudiantes y mayores de 60 años: 09,50 €
Menores de 12 años: 3,50 €
Paré en Christ Church Cathedral e hice unas fotos con más tranquilidad. Es la más antigua de las dos catedrales medievales de la capital y sede de la Diócesi de la Iglesia anglicana de Irlanda. La catedral fue fundada a principios del siglo XI bajo el rey vikingo Sitric Silkenbeard. Fue reconstruida en piedra a finales del siglo XII bajo el potentado normando Strongbow, y se amplió considerablemente a principios del siglo XIII, utilizando piedras y artesanos de Somerset. Un colapso parcial en el siglo XVI la dejó en mal estado y el edificio fue ampliamente renovado y reconstruido a fines del siglo XIX, dándole la forma que tiene hoy, incluida la torre, los arbotantes y su distintiva pasarela cubierta. Se encuentra en el antiguo corazón del Dublín medieval, en Christchurch Place, al final de Lord Edward Street. OS dejo algunos datos de horarios y precios y al acceso a su página web...
Seguí mi camino y al final de la calle me encontré con Audoen´s Catholic Church. No había reparado en ella hasta ese momento y, como todavía tenía algo de tiempo, entré en el parque para verla. Sus muros de la cara norte son parte de la muralla medieval que queda en pie en la ciudad.
La sección de muralla en Lamb Alley.
Audoen´s Catholic Church
Dirección:
High Street​
Contacto:
Horario:
De lunes a domingo: 09:30 a 17:30​
Última entrada a las 16:45
Precio:
Entrada gratuita para todos los visitantes
Esta es la única iglesia parroquial medieval que queda en la capital. Está dedicada al obispo de Rouen del siglo VII y santo patrón de Normandía.
La zona que ocupaba la antigua muralla medieval.
La iglesia de San Audoen fue crucial para la vida de la ciudad medieval. Aquí se pronunciaban bulas papales y se llevaban a cabo penitencias públicas. Fue construida entre 1841 y 1847 según el diseño neoclásico de Patrick Byrne. Leyendo un poco en uno de sus carteles vi que, al comienzo de Lamb Alley, existe otra pequeña sección de la antigua muralla. Estos dos vestigios son los únicos que se conservan. Como no estaba lejos, me acerqué a verla... En la imagen de la izquierda podéis ver lo que ocupaba la muralla dentro de lo que es hoy la ciudad. Los dos círculos rojos representan los dos pequeños tramos de muralla que quedan en la actualidad.
Eran ya algo más de las 09:30 de la mañana y me fui derecho al hotel para reunirme con el resto de compañer@s. En apenas 5 minutos estaba allí. En el hall, ya esperaba parte del grupo. Saludé y subí a asearme un poco y cambiarme de camiseta. Luego, unos minutos antes de las 10:00 horas, nos reunimos todos.
A partir de ahí, fue una mañana bastante rara. La idea era ir a ver un mercado que nos había comentado el taxista que nos llevó al hotel el día de la llegada, al que él lo llamó farmer market, pero, a decir verdad, era un clásico mercado con puestos cubiertos en un pasaje del edificio sito en George Arcade. No nos aportó nada nuevo y tras comprar un bono diario para el trasporte fuimos a ver otro mercado esta vez en la parte opuesta de la ciudad. Por cierto, el bono cuesta 8€ y es válido por 24 horas tanto para el autobús, el tren y el tranvía.
El bono de transporte de Dublín.
Así pasamos lo que quedaba de mañana hasta que, sobre las 14:00 horas, cogimos el tren para ir a la localidad de Howth. En mi opinión, habíamos perdido una mañana entera...
Howth es un pequeño pueblo costero y tradicionalmente pescador situado a poco más de media hora de Dublín. Está situado en la península del mismo nombre, un saliente de tierra que limita la parte norte de la bahía de Dublín y es un pueblo tranquilo y con mucho encanto, lleno de casas pequeñas, y en el que quedan algunos restos de fortalezas, castillos y su puerto, que hasta mediados del siglo XIX tuvo una gran importancia para Dublín, pero que ahora ha quedado como muelle de pescadores y embarcaciones deportivas. No obstante, Howth tiene algunas peculiaridades que lo hacen único. Por una parte, es un pueblo muy vinculado a la pesca del salmón, por lo que es un buen lugar para probarlo y, por otra, tiene un pasado vikingo como nos recordarán algunas de las tiendas de souvenirs de la localidad. ​
Llegamos alrededor de las 15:00 horas. Estaba muy nublado pero no llovía, eso sí, el viento del norte traía consigo una sensación térmica de muy poquitos grados... Hacía frío. El pueblo estaba abarrotado de gente, todos con la intención de sentarse a comer algo en alguno de los típicos restaurantes que puedes encontrar a lo largo del paseo del muelle. ¡! Todo completo ¡!
Finalmente, casi al fondo del muelle encontramos un sitio para poder comer fish & chips. Se hizo eterno, cuando acabamos eran más de las 16:30 horas... ¡! Lástima ¡! La tarde empezaba a decaer... Dimos un paseo hasta el fondo del muelle y luego fuimos hacia el centro del pueblo.
En Howth se puede visitar también el castillo y sus jardines, las ruinas de St. Mary Abbey, un dolmen conocido como "la tumba de Aideen" y pasear hasta Howth Summit (pico Howth), con sus 171 m de altura, donde hay un excelente mirador que ofrece una magnífica vista de la Bahía de Dublín. Al otro lado de esa colina, una pared con unos preciosos acantilados, termina en el Baily Lighthouse que ofrece unas magníficas fotografías... Pero, era imposible llegar hasta allí, no había tiempo material, la noche se nos echaba encima.
Entrada al puerto de Howth.
Distintas vistas de Howth, el muelle, un barco acabando la faena, los yates amarrados en el puerto deportivo y una simpática foca que vino a saludarnos.
Tras dar un paseo y tomar una cerveza en un local cercano a la estación del tren, regresamos a Dublín a eso de las 19:45 horas. El regreso fue más directo, más fácil, Dublín es una ciudad en la que enseguida te mueves cómodo y con agilidad.
Cansados después de una agotadora jornada, algunos cenamos una pizza en el hall del hotel y, tras un rato de tertulia y organizar la salida del día siguiente, nos fuimos a descansar. Yo, particularmente, estaba bastante cansado.
Dublín
Me levanté a las 06:45. La víspera había quedado con Yosune para salir a dar el paseo matutino. Así que a las 07:00 nos reunimos en el restaurante para desayunar juntos. Tras cargar las pilas para poder aguantar toda la mañana pateando por la ciudad, salimos a eso de las 07:45 con dirección a St. Stephen´s Green Park.
De camino, como Yosune no lo había visto, pasamos por Ha´Penny Bridge, Trinity College y desde allí fuimos al parque. La mañana, como las anteriores, era fresca (8ºC) y estaba nublada, pero, seguía sin llover, aunque esa noche había precipitado porque el suelo estaba mojado. Entramos al parque por la puerta llamada Fusilier´s Arch (Arco de los Fusileros), por la esquina sita frente al centro comercial llamado St. Stephen´s Green Shopping Centre.
El paseo por St. Stephen´s Green Park fue relajante y ameno.
El paseo por el parque en compañía de Yosune fue muy ameno y refrescante, cambiando impresiones, alguna que otra confidencia y viendo animalillos por todas partes...
St Stephen's Green, es un parque público situado en el centro de la ciudad, justo en uno de los extremos de Grafton Street, una de las calles comerciales más importantes de la capital irlandesa. En su día, las calles que le rodean constituían una de las principales arterias por las que se canalizaba el tráfico en el centro de la ciudad, hasta que se reguló en 2004.
El parque, es uno de los bienes comunales más antiguos de la ciudad de Dublín y su diseño actual se debe a las reformas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX. Tiene forma rectangular de aproximadamente 550 por 450 metros (24.750 m2) y en el centro encontramos un gran lago que es alimentado por las aguas que llegan del Gran Canal de Irlanda de Portobello.
Dublinia
Dirección:
5 St. Michel´s Hill​
Contacto:
Horario:
Octubre-Marzo: 10:00 a 17:00​
Abril-Septiembre: 10:00 a 18:00
Precio:
Adulto: 16,00 €
Senior y estudiantes: 14,50 €
Niños: 9:50 €
Hasta 1663, el área en el que hoy se asienta el parque estaba situada a las afueras de la ciudad y se utilizaba principalmente para que pastara el ganado. En dicho año, el gobierno municipal decidió cerrar el parque y vender las tierras que bordeaban el perímetro del mismo. Fue tapiado con un muro en 1664 y rápidamente se comenzaron a construir una gran cantidad de edificios de estilo georgiano a su alrededor, lo que hizo que para finales del siglo XVIII, ese área fuera el lugar de residencia de la alta sociedad dublinesa. Tras un devenir de circunstancias, en 1877 el Parlamento ordenó, a iniciativa de Arthur Guinness, que fuera reabierto para poder ser disfrutado por todos los habitantes de la ciudad. El propio Guiness pagó en 1880 el rediseño del parque que desde entonces se mantiene sin demasiados cambios tal y como él lo dispuso. En agradecimiento a su labor, en el interior del parque se erigió una estatua en su honor.
Nuestro paseo fue un poco "acelerado", la mañana se echaba encima y habíamos quedado en juntarnos en el hall del hotel a las 11:00 horas. Antes, entramos un momento en el centro comercial y así pudimos comprobar que el edificio es también una verdadera obra de ingeniería.
St. Stephen's Green Shopping Centre se construyó en 1986 tras la demolición de una zona de casas de estilo georgiano que habían quedado en desuso tras su venta en 1980. Alberga una amplia variedad de tiendas, cafeterías y restaurantes para todos los gustos.
St. Stephen´s Green Shopping Centre.
Antes de llegar al hotel, paré a hacer unas fotos al edificio llamado Dublinia. Es un museo de recreación histórica cuyo enfoque es la historia vikinga y medieval de la ciudad. Abrió sus puertas en 1993 y forma parte del recinto de Dublin's Christ Church Cathedral. Cuenta con una colección importante de objetos de la época vikinga en Irlanda, y ofrece recreaciones históricas. Me hubiese gustado entrar a verlo, pero, finalmente no hubo tiempo material para ello... En otra ocasión será.​
Bueno, Yosune y yo llegamos al hotel con tiempo de subir a nuestras habitaciones y asearnos y descansar unos minutos. Como estaba previsto, a las 11:00 horas nos reunimos tod@s en el hall para ir a ver el Guinness Storehouse.
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Salimos puntuales y, tras cruzar el puente, giramos por Oliver Bond Street. Desde la calle, tras un muro del típico ladrillo rojo que vemos por toda la ciudad, asomaban las chimeneas de unos gigantescos alambiques. Actualmente es el Colegio Nacional de Arte y Diseño, pero durante más de 200 años esta fue la ubicación de la mundialmente famosa destilería de whisky John's Lane de John Power & Sons.
Dublinia, un museo de la época vikinga.
Los alambiques de la antigua destilería de whisky.
​ Fundada en 1791, en su apogeo victoriano, la destilería fue una maravilla tecnológica, a la vanguardia de la producción de whisky. Continuó operando hasta bien entrado el siglo XX, pero fue víctima del inexorable declive del producto a partir de la década de 1940 y finalmente cerró en 1975. En 1981, la destilería se convirtió en el campus del National College of Art & Design.
Seguimos caminando y nos adentramos en lo que yo he llamado "el barrio Guinness". La Guinnes Storehouse es un edificio gigantesco, pero, dos o tres manzanas antes de llegar a la tienda-museo, ya se ven edificios relacionados con el mismo diseño constructivo, grandes depósitos de acero inoxidable, grúas, pasadizos elevados y grandes puertas correderas con el logotipo de la famosa cerveza irlandesa.
Llegamos a la puerta de la tienda-museo con antelación, eran las 11:20 aproximadamente y vimos que estaban entrando los que tenían hora a las 11:15. Nuestra reserva era para las 11:45...
Decidimos dar un paseo por los alrededores y nos encontramos con una iglesia que hacía referencia al Camino de Santiago. Entramos a verla... Se llama Parish of St. James Church.
Sabias qué ...
...el origen de la dedicación a Santiago se remonta a alrededor de 1220. Se fundó un hospital en Lazar's Hill para los peregrinos que se dirigían al santuario de Santiago de Campostella. Según se cuenta, los peregrinos transitaban hacia España por la vía principal más antigua que conducía a Dublín, a través de St. James Gate.
Fuera de St. James Gate se construyó el santuario de los peregrinos que, posteriormente, se convirtió en la parroquia de St. James alrededor de 1170. Con la supresión de los monasterios en 1539, la gente fue expulsada de sus iglesias y se dirigió a oír misa, en secreto, en callejones traseros. En 1724 se construyó la capilla de St. James en el patio de un granero, pero, en 1745, mientras se celebraba una misa se derrumbó. El 4 de abril de 1844, Daniel O'Connell, “el Libertador”, colocó la primera piedra y donó 25 £ para construirla actual iglesia.
A medida que avanzaban las obras, se produjo la gran hambruna y una epidemia de cólera que asoló la ciudad y diezmó a la población. Las obras tuvieron que abandonarse y O'Connell no la vio terminada. El padre John Smyth terminó la iglesia en 1852, pero sin la torre del reloj ni la aguja previstas. Aun así, St. James fue aclamada como la primera iglesia de estilo puramente eclesiástico que adornó la ciudad de Dublín.
En el interior, encontramos una imagen de San Patricio, patrón de Irlanda, con su famoso trébol en la mano, con el que explicaba la Santísima Trinidad...
Parish of St. James. la iglesia amiga del Camino de Santiago.
Nos dio tiempo a ver la iglesia e incluso a tomar una Guinness en un pub junto a la fábrica, ya sabéis, para ir haciendo boca. Luego, a la hora convenida, nos acercamos para entrar en Guinness Storehouse, una auténtica máquina de hacer dinero...
Mientras esperábamos para entrar, hicimos un cálculo y estos son los resultados a la baja:
La reserva y el ticket de entrada a Guinness Storehouse.
Cada 15 minutos entraban alrededor de 200 personas...
200 x 26 € la entrada más barata = 5.200 €
5.200 € x 4 = 20.800 € a la hora
20.800 x 8 = 166.400 € en ocho horas laborables diarias ( 1 día )
166.400 x 365 = 60.736.000 € al año, dado que no cierran ningún día.
Si a esto le sumamos lo que deja el merchandising, que será otro tanto,
nos da que al año facturan... ¡! Unos 125.000.000 de € brutos ¡!
Pero... ¿Cómo comenzó este emporio?
Guinness es un pilar fundamental en la historia irlandesa, con un recorrido de 260 años. Todo comienza con Arthur Guinness, el maestro cervecero original. Nació en 1725 cerca de Celbridge, en el condado de Kildare. Su padre trabajaba para el arzobispo de Cashel y supervisaba la elaboración de la cerveza que allí se hacía y, probablemente, Arthur se iniciara allí en el arte cervecero. Arthur recibió su nombre en honor al arzobispo y utilizó las 100 £ que recibió del testamento del clérigo para fundar, con su hermano, una pequeña cervecería en una localidad llamada Leixlip. Pero, cuatro años después, puso la mira en la capital...
Sabias qué ...
...Arthur Guinness tenía sólo 34 años cuando llegó a Dublín y el 31 de diciembre de 1759 firmó el contrato de arrendamiento de los terrenos de una cervecería en desuso en St. James Gate, por la friolera de 9.000 años de duración. Eran 4 acres de terreno (16.000 m2 aproximadamente), por los que pagaría una renta anual de 45 £. Fue ahí donde comenzó a elaborar cerveza. Primero una lager y en 1770 desarrolló la llamada porter, la mítica cerveza negra de Guinness.
Una familia de filántropos
Arthur Guinness no solo fue un brillante hombre de negocios, sino también un reconocido filántropo, característica que se ha transmitido de generación en generación y sigue vigente hoy en día.
* Arthur Guinness, participó activamente en la vida pública fuera de la cervecería.
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Fue elegido director de la Corporación de Cerveceros de Dublín en 1763
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Fue nombrado rector de la misma en 1767.
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Arthur se convirtió en cervecero del Castillo de Dublín en la década de 1770
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Fue gobernador del Hospital de Meath
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Secretario de los Hermanos Amistosos de San Patricio.
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Donó 250 guineas a las Escuelas de la Capilla anexas a la Catedral de San Patricio en Dublín.
* Arthur Guinness II, continuó los pasos de su padre al tomar las riendas de la empresa.
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Fue miembro fundador de la Sociedad para la Mejora de las Condiciones de los Niños Empleados como Deshollinadores
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Fue presidente de la Cámara de Comercio de Dublín
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Fue gobernador del Banco de Irlanda en 1820
* Benjamin Lee Guinness, nieto de Arthur Guinness I:
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Donó 150.000 libras esterlinas para la restauración de la Catedral de San Patricio
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Inició la restauración de la adyacente Biblioteca Marsh.
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Fue elegido alcalde de Dublín en 1851.
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Fue ministro del Parlamento de la ciudad de Dublín en 1865.
* Edward Cecil Guinness, bisnieto de Arthur Guinness I:
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Fue nombrado primer conde de Iveagh en la década de 1890.
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Fundó los fideicomisos Guinness e Iveagh para proporcionar viviendas a personas sin recursos en Londres y Dublín.
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Construyó un gran mercado cubierto en Liberties
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Realizó importantes contribuciones al Trinity College de Dublín, del que fue rector
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Donó sumas importantes a la Catedral de San Patricio y a los hospitales de Dublín
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Donó terrenos a la Universidad Nacional de Irlanda.
* Arthur Edward Guinness, otro bisnieto de Arthur Guinnes I:
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Adquirió St. Stephen's Green, lo ajardinó y lo donó a la ciudad para que los dublineses pudieran disfrutarlo.
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Completó las obras de restauración de la Biblioteca Marsh
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Fue benefactor del Hospital de Maternidad Coombe.
* Rupert Edward Guinness, tataranieto de Arthur Guinnes I:
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Donó la Casa Iveagh y sus jardines al gobierno irlandés en 1939.
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Fue rector del Trinity College e hizo importantes donaciones a la universidad.
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Como podéis ver, a parte de hacer una maravillosa cerveza, los Guinness siempre han participado en la vida y el mantenimiento de la ciudad que tanto prestigio, a nivel mundial, les ha dado.
La entrada al complejo, el letrero de la puerta, el de la pared y una imagen de Arthur Guinness.
Pero, además, el viejo Guinness fue también un visionario. Siempre supo leer las necesidades del mercado y adaptarse a él. La primera exportación conocida de Guinness partió del puerto de Dublín en un barco con destino a Inglaterra en 1796, un momento crucial para la internacionalización de su cerveza. La porter, la cerveza negra de Arthur Guinness, tuvo tanto éxito que, en 1799, elaboró ​​su última cerveza rubia y decidió centrarse exclusivamente en la porter.
La West India Porter se elaboró ​​por primera vez en 1801, diseñada para soportar largos viajes marítimos con un mayor contenido de lúpulo y alcohol. Esta cerveza demuestra el compromiso de Arthur con la innovación al crear diferentes variantes para diversos mercados.
El primer envío internacional fue al Caribe y llegó a Barbados en 1822.
La West India Porter evolucionó a lo largo de los años, tanto en receta como en nombre, hasta convertirse en Guinness Foreign Extra Stout en 1849. Esta, sigue siendo la variante más popular de Guinness en Asia, África y el Caribe hasta el día de hoy.
* la firma de Arthur Guinness
* el arpa
* la marca denominativa Guinness
La expansión global de Guinness aumentó rápidamente a lo largo del siglo XIX y, en 1880, St. James's Gate era la cervecería más grande del mundo. La creciente popularidad de Guinness brindó la oportunidad de identificarla claramente como un producto de calidad. Hoy en día, Guinness es ampliamente reconocida por su icónica marca. Su etiqueta consta de tres elementos distintivos y fundamentales:
La etiqueta inconfundible de Guinness.
La etiqueta se introdujo por primera vez en 1862 y se registró como marca en 1876. Guinness eligió un símbolo claramente irlandés como núcleo de su identidad: el arpa. El arpa ha sido un símbolo heráldico de Irlanda desde el siglo XIII. El emblema del arpa de Guinness se basa en la famosa arpa de Brian Boru del siglo XIV, que aún se exhibe en el Trinity College de Dublín.
​ El Estado Libre Irlandés adoptó el mismo símbolo como emblema al separarse del Reino Unido en 1922. La única diferencia radica en que tuvieron que orientar el arpa en dirección opuesta para evitar infringir la marca registrada Guinness. El símbolo del Estado aparece en la portada de los pasaportes irlandeses y en el reverso de las monedas irlandesas.​
La bandera del Estado Libre Irlandés.
Pero, la marca "no se durmió en los laureles"... A mediados del siglo XX, cuando la cerveza de barril se popularizó como alternativa fría a la cerveza embotellada, Guinness se comprometió a crear una solución innovadora para competir en ese mercado. Michael Ash, matemático convertido en cervecero, fue quien concibió la visión de hacer realidad el auge de la Guinness de barril. Ideó la forma de usar nitrógeno para transformar la cerveza, allanando el camino para la pinta de Guinness que conocemos hoy. La primera cerveza nitrogenada del mundo se lanzó en 1959 y tuvo un éxito inmediato. El siguiente reto a superar era llevar la experiencia de la Guinness de barril a casa. La Guinness de barril en lata se lanzó en 1988, rompiendo importantes barreras tecnológicas.​
El progreso en Guinness nunca ha parado y continúa innovando en el siglo XXI. La marca ha recorrido un largo camino desde que Arthur firmó el famoso contrato de arrendamiento de 9.000 años, pero, el espíritu innovador del viejo cervecero sigue vivo. A los amantes de la cerveza Guinness decirles que no sufran, porque, a fecha de hoy, todavía quedan 8.734 años de contrato de alquiler...
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Sabias qué ...
...el Libro Guinness de los Récords surgió de una discusión en un pub y una idea comercial que acabó convirtiéndose en una de las publicaciones más populares del mundo... Pues sí, en 1951, Sir Hugh Beaver, entonces director ejecutivo de la cervecera, participaba en una cacería en Irlanda. Durante la cena, se produjo una discusión sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa. Nadie pudo comprobar la respuesta en ninguna fuente escrita y, de ahí, surgió la idea.
En 1954, Hugh Beaver encargó el proyecto y en q955 se publicó la primera edición en Reino Unido. Ese mismo año fue éxito de ventas y se empezó a reeditar anualmente. Hoy se traduce a veinte idiomas y tiene su propio sitio web. El propio Guinness World Records tiene su propio récord, ya que es el libro con derechos de autor más vendido de todos los tiempos, después de la Biblia y el Corán.
Nota: Por cierto, no hay consenso con el ave de caza más rápida de Europa ... Unos dicen que es el chorlito dorado y otros la paloma torcaz.
Pero, después de esta "radiografía" de la Guinness, volvamos al Diario de Viaje...
Unos minutos después de las 11:45 la fila donde estábamos situados empezó a moverse y fuimos entrando. Primero nos hicieron esperar tras unos tornos y, posteriormente, pasamos al corazón de la planta baja. Allí, una mujer nos explicó como se haría la visita y como estaba distribuido el edificio. En cada planta una serie de cosas para ver... En la planta baja, la tienda y la explicación de los ingredientes; en la primera, el espacio de exhibición; en la segunda, la zona de cata de cerveza, la experiencia Guinness; en la tercera una sala de cine y la retrospectiva de anuncios históricos; en la cuarta bares y restaurantes; en la quinta una tienda de productos y más bares; la planta sexta no tiene uso porque es zona de ascensores y en la séptima la joya de la corona: el Gravity Bar.
Guinness Storehouse
Dirección:
8 St. Jame´s Gate​
Contacto:
https://guinness-storehouse.ei
Horario:
De domingo a jueves: 09:30 a 17:00​
Viernes y sábado: 09:30 a 18:00
Precio: ( Consulta su web )
Adulto:22,00 €
Senior y estudiantes: 19,50 €
Niños: 10,00 €
A los menores de 18 años no se sirve alcohol
Una impresionante experiencia audio-visual dentro de la Guinness Storehouse.
El espectáculo de luces y sonido iba pasando de una planta a otra. El olor a cerveza invadía el ambiente, haciendo de la visita una auténtica experiencia sensorial. Además, una amplia colección de maquinaria antigua, fotografías, pantallas con películas que explicaban el proceso de selección del lúpulo, la fabricación artesanal de barriles y los antiguos medios de transporte, nos mostraban las entrañas de la cervecería. Desde luego... ¡! Un tinglado bien montado ¡!
A lo largo de la visita pudimos ver maquinaria, bombas, alambiques, barriles, conductos y todo tipo de artefactos.
La tercera planta estaba bastante entretenida. Allí, además de la sala de cine, una colección de anuncios publicados a lo largo de la historia te hacían recordar algunos momentos de la juventud. Además, encontramos un anuncio de 1966 que para su fecha era bastante insólito. Estaba realzado con una sardina pedaleando y un slogan que decía: " A woman needs a man like a fish needs a bicycle".
En la actualidad no nos causa ninguna impresión, el empoderamiento de la mujer, la independencia económica y todo esto, lo tenemos más que asumido e interiorizado, pero, en aquellos años era un mensaje que podíamos catalogar como... Rompedor.
Distintos personajes que han formado parte de la publicidad de la marca a lo largo de los años y la famosa sardina con la bicicleta.
Distintos carteles que a lo largo de los años anunciaban lo "saludable" que es beber Guinness, pero recuerda, ¡! SIEMPRE CON MODERACIÓN ¡!
Poco a poco, tras pasar por la zona de cata y demás, llegamos al momento álgido... el Gravity Bar. El edificio que alberga tanto Storehouse como Gravity Bar fue construido entre 1902 y 1904 y utilizado como planta de fermentación por la cervecería hasta su cierre en 1988. La transformación del edificio en un centro de visitantes comenzó en 1997, abriendo sus puertas al público en 2000. El objetivo era crear un espacio que contara la rica historia de Guinness y su proceso de elaboración, ofreciendo al mismo tiempo a los visitantes una experiencia inmersiva y memorable.
Parte de esta transformación, llevó a concebir el Gravity Bar como la joya de la corona. Situado en la séptima planta del Storehouse, es un espacio único donde los visitantes pueden admirar el horizonte de Dublín, con una vista de 360º, mientras saborean una pinta de cerveza negra Guinness, disfrutando así de un producto tan ligado a la historia de la ciudad. Toma su nombre del término cervecero "gravedad" y también es un guiño a su posición en la cubierta del edificio original.
Nota:
En el mundillo de la cerveza, "gravedad" ( gravity ), no se refiere a la fuerza física
de la Tierra, sino a la densidad del primer mosto, comparada con la densidad del agua.
* Algunos datos curiosos del Gravity Bar:
- Se diseñó para parecerse a la boca de un vaso de pinta.
- Se encuentra a 46 m de altura sobre las calles de Dublín.
- Costó 20 millones de € y puede albergar a 500 personas a la vez.
El Gravity Bar visto desde abajo, en St. James Gate.
Los ventanales del Gravity Bar vistos desde una de las plataformas.
Dos panorámicas desde el Gravity Bar y las pintas... ¡! Qué rica ¡!
Tras la visita, volvimos al pub donde habíamos estado antes y tomamos otra Guinness. El lugar en cuestión se llama Harkin´s Pub y se encuentra al final de la calle que da acceso a Guinness Storehouse. El ambiente era "sanote" y el tabernero muy agradable. Me llamó la atención un hecho en todos los pubs; si alguno del grupo consumía algo en ese establecimiento y, por ejemplo, alguien no quería beber alcohol, te permitían traer bebida o comida de otro sitio para poder estar todos juntos... Todo un detalle.
Pasamos por Thomas Street y nos encontramos con John´s Lane Church, la iglesia de San Agustín y San Juan Bautista. Me llamó la atención su fachada y le hice unas fotos...
Decidimos ir en busca de Arrate, una compañera que no quiso entrar en la Guinness y prefirió ir a ver la National Galery of Ireland. Quedamos en juntarnos en la zona de Temple Bar para comer todos juntos, así que, poco a poco nos dirigimos hacia allí. El lugar elegido fue Lundy Foot´s, un pub grande al principio de Temple Bar, en Essex Gate.
El pub Lundy Foot´s donde comimos.
John´s Lane Church, conocida así por estar en el cruce de esa calle.
Entramos a esperar a la compañera y tomamos una half Guinness. Luego, nos asignaron dos mesas de 6 personas y pasamos a comer. Pedimos varios platos para compartir, unas cervezas y agua. Comimos bien y, con unos postres y todo, salimos a unos 25 € por persona.
Pasamos un buen rato mientras comíamos, risas, confidencias y muy buen rollito... Luego, decidimos ir a tomar unos potes por los pubs de Temple Bar y acabar de hacer algunas compras... El grupo se deshizo en varios grupitos y quedamos en reunirnos en el mítico Temple Bar a eso de las 19:30.
La música en directo es una de las características de los pubs.
Tras reunirnos nuevamente y viendo la cantidad de gente que había en la zona, tomamos la decisión de ir volviendo poco a poco hacia el hotel, con la intención de cerrar el círculo en The Brazen Head, el primer pub que habíamos pisado a la llegada. Estuvimos allí hasta las 21:00 horas aproximadamente y luego nos fuimos al hotel.
En el hall, hicimos el check-in del vuelo del día siguiente y cenamos algo. Yo me había comprado dos sandwiches en una tienda y pedí una última Guinness en el bar del hotel para pasar la cena. El check-in me dio problemillas con la tarjeta de embarque de Iker, pero, al final la pude descargar al correo electrónico. Con eso se terminaba otro intenso día y la estancia en Dublín.
Luego, tras pedir dos taxis en la recepción del hotel, para el traslado al aeropuerto a las 11:00 de la mañana del día siguiente, cada cual puso rumbo a su habitación para ir a descansar.
Dublín - Bilbao - Donostia
Me levanté a las 07:00, cogí mis cosas y bajé a desayunar a las 07:30 con Yosune que, al igual que la mañana anterior, me acompañó en mi paseo matutino. A las 08:00 estábamos pateando por la ciudad en dirección este. La temperatura era fresca y
como todas las mañanas, el termómetro no subió de los 8ºC. Eso sí, seguía sin llover...
¡! Qué suerte la nuestra ¡!
Pasamos por el Ha´Penny Bridge y llegamos al Trinity College. Yo ya lo había visto, pero, Yosune no había entrado al patio del campus y pasamos para que lo viese. Salimos por un lateral del campus y nos fuimos a ver la fachada de la National Galery of Ireland, sita en Merrion Square West.
Dublín tiene una amplia red de tranvía y autobús.
National Galery of Ireland
Dirección:
Merrion Square West​
Contacto:
Horario:
Domingo y lunes: 11:00 a 17:30
Martes y miércoles: 09:15 a 17:30
Jueves: 09:15 a 20:30
Viernes y sábado: 09:15 a 17:30​​
Precio:
Gratis para la exposición habitual
Ver web para exposiciones temporales
Resultó que el edificio no era nada "atractivo", con una fachada de hormigón, de estilo modernista, pero bastante "soso". Alberga la colección nacional de arte irlandés. Fue fundada en 1854 e inaugurada diez años después. La galería cuenta con una extensa y representativa colección de pintura irlandesa y también destaca por su colección de obras de maestros italianos del barroco y de los Países Bajos. En su interior puedes encontrar obras de pintores como Tiziano, Rembrandt, Jan Brueghel el Joven, Rubens y Velázquez...
Desde allí nos dirigimos hacia la Manson House, pero, de camino nos encontramos con un precioso edificio. Nos acercamos a sus verjas de hierro fundido de color negro y desde allí lo estuvimos admirando... Era la National Library of Ireland.
La National Library of Ireland se encuentra en un edificio diseñado por Thomas Newenham Deane. El Ministro de Artes, Deporte y Turismo es el miembro del Gobierno Irlandés responsable de la biblioteca. El edificio se inauguró en 1890 para albergar la colección bibliográfica de la Royal Society of Dublin.
Es una biblioteca de investigación. Tiene una gran cantidad de material irlandés, que puede ser consultado sin cargo, esto incluye libros, mapas, manuscritos, música, diarios, genealogía, periódicos y fotografías. Además, alberga exposiciones y un archivo de diarios irlandeses.
Dublín tiene una amplia red de tranvía y autobús.
National Library of Ireland
Dirección:
7-8 Kildare Street​
Contacto:
Horario:
Lunes a viernes: 10:30 a 12:30​ y 14:00 a 16:00
Martes tarde: 17:00 a 19:00
Sábado: 09:00 a 13:00
Precio:
Entrada gratuita
La National Library of Ireland.
Tras echar un vistazo desde la verja y hacer un par de fotografías, seguimos caminando hacia el este. Más adelante nos encontramos el edificio que buscábamos.
Mansion House, es una casa de un estilo arquitectónico conocido como Reina Ana, en Dawson Street que ha sido la residencia oficial del alcalde o Lord Mayor de Dublín desde 1715 y también fue el lugar de reunión del Dáil Éireann (Cámara Baja del Parlamento Irlandés) desde 1919 hasta 1922. La primera casa dedicada al alcalde fue construida en 1665 en la esquina entre Castle Street y Fishamble Street. La mansión actual fue posteriormente encargada por el promotor inmobiliario Joshua Dawson. Eligió un terreno situado fuera de las murallas medievales de la ciudad, que adquirió en 1705. El edificio se construyó en ladrillo con acabado de estuco y se terminó en 1710. La Corporación de Dublín compró la casa en 1715 para destinarla como residencia oficial del alcalde. En ella habitó en el s. XIX, Daniel O'Connell, el líder nacionalista conocido como "el libertador", del que hablamos al principio.
Mansion House, la residencia oficial del alcalde de Dublín.
Mansion House
Dirección:
2 Dawson Street​
Contacto:
Horario:
Lunes a viernes: 09:00 a 17:00​
Sábado y domingo cerrado
Precio:
Consultar su página web
Yosune y yo estábamos pasando un buen rato, su compañía fue muy amena y fuimos cambiando impresiones durante toda la mañana. Pero, la hora de regresar se acercaba y decidimos poner rumbo al hotel. Yo, particularmente, tenía que acabar de recoger la maleta y darme una ducha.
Bordeamos el St. Stephen Green Park con la intención de pasar por delante del Ayuntamiento de la ciudad para hacer unas fotos. Ya habíamos pasado varias veces por delante, pero no lo había fotografiado y no quería irme sin hacerlo.
Antes, paramos un momento a tomar un café en un local en el centro de la ciudad.
Dublin City Hall, originalmente albergó la Royal Exchange ( Lonja Real ), que fue utilizada por los comerciantes de Dublín. Se construyó entre 1769 y 1779, según los diseños del arquitecto Thomas Cooley y es un notable ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII. Está situado en una pendiente en Dame Street, en el extremo sur de Parliament Street.
El edificio ocupaba el solar de la antigua Cork House, residencia del conde de Cork hasta su muerte en 1643. Anteriormente, en ese lugar se encontraba la iglesia de Santa María del Dame, de la que Dame Street toma su nombre. Parliament Street se trazó en 1753, como continuación de Capel Street en la orilla norte del río Liffey , al otro lado del recién ampliado puente de Essex.
Dublin City Hall, el Ayuntamiento de Dublín.
En la década de 1850, la Corporación de Dublín compró la Royal Exchange y la adaptó para uso del gobierno municipal. Durante el Alzamiento de Pascua de 1916 , el Ayuntamiento sirvió de guarnición para el Ejército Ciudadano Irlandés.
Pues bien, allí acabaron la vistas y los paseos por Dublín. Eran alrededor de las 10:00 de la mañana y nos fuimos al hotel. Habíamos quedado en juntarnos a las 11:00, con el check-out hecho y todo preparado, porque dos taxis vendrían a buscarnos para ir al aeropuerto.
Desde el hotel, entre 20/30 minutos de coche hasta el aeropuerto que los pasamos de charla con el taxista que era de origen moldavo, aunque nos dijo que llevaba 20 años en Dublín. Le gustaba mucho ir de vacaciones a la Costa del Sol... Sin incidencias, el taxi nos dejó frente a la puerta de salidas y, tras hacer tiempo para los fumadores se fumasen un cigarrito, entramos al hall.
El avión que nos trajo de regreso a Euskadi y la tarjerta de embarque.
Al tener el check-in hecho, hicimos la auto-facturación en unas máquinas instaladas para ello y no tuvimos que ir al mostrador, salvo Iker, al que no pude sacarle el boarding pass desde la aplicación del móvil y me lo descargaron en el correo electrónico.
Luego control de seguridad y al duty-free a esperar la hora de embarque. El vuelo EI0748, operado por Aer Lingus, cerraba el embarque a las 13:55 y despegaría a las 14:40 horas. Embarcamos por la puerta 335 y el avión, un Airbus 320, despegó con 15 minutos de retraso a las 14:35 horas.
El vuelo transcurrió sin incidencias y a las 17:30, hora local, aterrizábamos en Bilbao. Esperamos tomando un café hasta las 18:45 para embarcar en el autobús que nos trasladó a Donostia, en el que empezamos a comentar cual sería el próximo destino, surgiendo ideas como Escocia o tal vez Malta...
Luego, en la estación de autobuses, nos fuimos despidiendo y cada uno marchó para su casa con el compromiso de reunirnos para seguir hablando del próximo curso.
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Sláinte my friends ¡!
Así, tras pasar unos maravillosos días en compañía de l@s compañer@s, con la satisfacción de que todo había salido bien y tod@s habíamos disfrutado, terminaba esta aventura por la capital de "la isla esmeralda". Gracias a tod@s por estos días tan especiales, por vuestra paciencia, por vuestra colaboración, por las risas que hemos hecho... POR TODO !!
To finish this story about the trip to Dublin, I'll leave you with some photos that we've collected from all the mobile phones to put together this little...
Making-off
See you soon ...
F. J. Preciado 2025
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